Riad Zitoun não é uma rua, mas duas: Riad Zitoun Jdid (“nova”) e Riad Zitoun Kedim (“velha”), correndo mais ou menos paralelas para sul, desde a margem da Jemaa el-Fna até ao Palácio da Bahia e ao bairro da Kasbah para lá dele. Ambas tiram o nome de um olival (zitoun) que existia algures por aqui antes de o padrão atual de ruas da medina se consolidar — um pormenor fácil de esquecer ao passar pela densidade atual de pensões, antigos curtumes transformados em lojas e bancas de especiarias, nada disso dando grandes pistas do passado mais tranquilo e agrícola do bairro.
Este é genuinamente um dos trechos com maior densidade de riads da medina, e por uma razão específica e identificável: o bairro fica suficientemente perto da Jemaa el-Fna para ser genuinamente conveniente, sendo ao mesmo tempo residencial e discreto o bastante para que a maior parte do que se alinha nestas duas ruas sejam pensões e pequenas lojas, em vez das bancas de souk viradas para turistas mais a norte. É também a rota de acesso mais óbvia e direta ao próprio Palácio da Bahia, que fica na extremidade sul do bairro, e a maioria dos visitantes alojados nas proximidades acaba por caminhar por uma destas duas ruas pelo menos uma vez ao dia, sem necessariamente registar qual delas é.
| Onde | Sul da medina, entre a Jemaa el-Fna e a Kasbah |
| Custo | Passeio gratuito; entrada no Palácio da Bahia cerca de 100 MAD (€9,50) |
| Tempo necessário | Meio dia para o Palácio da Bahia e as ruas à sua volta |
| Como chegar | 10 minutos a pé desde a Jemaa el-Fna, ou táxi até à entrada do Palácio da Bahia |
| Melhor altura | De manhã para o palácio, antes de os grupos de autocarros turísticos se acumularem |
O Palácio da Bahia
O Palácio da Bahia — o nome significa “brilho” — foi construído no final do século XIX para Si Moussa, grão-vizir do sultão, e mais tarde ampliado pelo seu filho Bou Ahmed, e é, por boas razões, o monumento mais visitado desta parte da medina: sala após sala de tetos de cedro esculpido, azulejos de zellige e estuque pintado, dispostos à volta de uma série de pátios e jardins numa escala que ofusca a maioria dos riads onde os visitantes realmente ficam alojados. Ao contrário do vizinho Palácio El Badi, a Bahia nunca foi despojada da sua decoração original, o que explica exatamente porque atrai consistentemente as maiores multidões dos dois.
Essas multidões são a principal questão prática aqui: a meio da manhã em época alta, a Bahia pode parecer genuinamente congestionada, com grupos turísticos a avançar em blocos apertados que dificultam demorar-se em qualquer sala. Chegar mesmo à abertura (9h) ou visitar na última hora antes do fecho evita o pior disso, e qualquer uma dessas janelas dá também uma luz visivelmente melhor e mais suave para fotografar os tetos esculpidos.
A entrada custa cerca de 100 MAD — este é inequivocamente um monumento pago, não gratuito — e um bilhete de entrada sem fila com áudio-guia digital vale a pena em época alta só para evitar a fila para bilhetes. Os detalhes completos da visita, incluindo uma ordem sugerida sala a sala, estão no guia do Palácio da Bahia.
Bou Ahmed e porque a Bahia é tão grande
A escala da Bahia deve-se mais à política do que à arquitetura no sentido habitual. Bou Ahmed, que herdou e ampliou o palácio depois do seu pai Si Moussa, foi grão-vizir e, na prática, o poder por trás do trono durante boa parte da década de 1890, e construiu os aposentos do harém, os jardins e as grandes salas de receção especificamente para projetar riqueza e autoridade rivalizando com os próprios palácios do sultão.
Depois da sua morte em 1900, o palácio terá sido despojado dos seus bens mais valiosos por rivais em poucos dias, o que explica em parte porque tantas salas hoje são arquitetonicamente espetaculares mas escassamente mobiladas — a decoração é estrutural (madeira esculpida, tetos pintados, zellige), não no mobiliário, que foi exatamente o que não sobreviveu.
Conhecer esse contexto muda a forma como se lêem as salas vazias: não um descuido da restauração, mas um reflexo genuíno de quão depressa a fortuna de um vizir poderoso se podia desfazer assim que o seu protetor morria e os seus rivais avançavam. Vale a pena ter isso em mente ao percorrer o palácio, já que um visitante de primeira viagem sem qualquer contexto pode, de outra forma, estranhar porque um palácio tão grande parece tão pouco mobilado em certas partes.
A casa Tiskiwin
A uma curta caminhada da Bahia, a Maison Tiskiwin abriga a coleção privada do antropólogo neerlandês Bert Flint, organizada para traçar as antigas rotas comerciais transaarianas entre Marraquexe e Timbuctu através de têxteis, joalharia e objetos do dia a dia reunidos ao longo de décadas de trabalho de campo.
É um pequeno museu — uma casa tradicional, um percurso gerível de salas — e uma das paragens genuinamente mais informativas da medina, precisamente porque não tenta ser abrangente, apenas específica e bem organizada. O próprio Flint viveu na casa até à sua morte em 2020, e boa parte da coleção reflete uma vida inteira de trabalho de campo, e não aquisições institucionais de um museu, o que dá às exposições uma qualidade pessoal e em primeira mão rara entre as coleções maiores de Marraquexe.
Combine-a com a Bahia na mesma manhã; a caminhada entre as duas demora menos de dez minutos, e o contraste entre a escala do palácio e a intimidade da Tiskiwin resulta num emparelhamento genuinamente bom, e não em duas paragens sem relação. Veja o guia dos museus de Marraquexe para saber como se compara com as outras coleções pequenas da medina.
O que mais as próprias ruas oferecem
Para além das pensões, ambas as ruas de Riad Zitoun têm uma verdadeira mistura de pequenas lojas do dia a dia — alfaiates, vendedores de especiarias, um punhado de oficinas de couro que fornecem em vez de competir com as principais tenarias — a par das boutiques mais recentes que abriram para servir os hóspedes de riad do bairro. É um bom trecho para ver montras sem pressa, precisamente por não ser tão densamente comercial como os souks mais a norte, e o nível de incómodo aqui diminui visivelmente assim que se afasta um ou dois quarteirões da rota direta entre a praça e o palácio.
Um tour combinado que inclui o Palácio da Bahia, a Kasbah e a medina de forma mais ampla, como este tour ao Palácio da Bahia, à Kasbah e à medina com prova de chá de areia, é uma forma razoável de ver os pontos altos do bairro numa única saída guiada, se preferir não planear a ordem da caminhada sozinho.
Ficar alojado em Riad Zitoun
Os riads ao longo de ambas as ruas de Riad Zitoun e dos derbs mais pequenos que delas se ramificam oferecem algumas das melhores combinações de custo-localização da medina — a pé até à Jemaa el-Fna, a pé até à Bahia e à Kasbah, e geralmente um pouco mais tranquilos do que as pensões mesmo em cima da praça, sem perder muito em conveniência genuína para refeições e recados diários. Como em qualquer riad da medina, conte com combinar um ponto de encontro para a sua primeira chegada, em vez de confiar num endereço a que um taxista consiga chegar diretamente. Veja ficar num riad para saber o que envolve tipicamente uma reserva aqui.
O património judeu mais amplo do bairro
A medina sul, incluindo as ruas em direção à Mellah, carrega camadas visíveis da história judaica de Marraquexe a par do seu património muçulmano e da era colonial, e uma saída guiada como esta experiência de património judaico marroquino com almoço ou jantar liga a história do bairro da Bahia à própria Mellah, a uma curta caminhada mais a sul.
Nas proximidades
Riad Zitoun liga a Jemaa el-Fna a a Kasbah e a Mellah, tornando-se o corredor natural para uma manhã que se desloca da praça em direção aos palácios. Para o contexto mais amplo da medina, incluindo uma rota estruturada pelos outros marcos da zona, veja a medina de Marraquexe.
Percorrer as duas ruas por uma ordem sensata
A forma mais simples de ter uma ideia do bairro é encará-lo como um circuito e não como uma linha reta. Saia da praça por uma das duas ruas, caminhe para sul a um ritmo descontraído, visite o palácio e regresse pela outra. Assim vê as duas ruelas sem repetir o caminho e repara em como são diferentes uma da outra: uma costuma ter mais movimento de gente a passar, a outra é mais sossegada e residencial. Qual é qual pode mudar consoante a hora, por isso vale mais prestar atenção do que confiar numa regra geral.
Mantenha o passeio solto. O prazer desta zona da medina está nas ruelas laterais, nas portas de madeira cravejada de pregos, nos gatos a dormir nos parapeitos das janelas e nos vislumbres ocasionais de um pátio através de uma porta entreaberta. Se quiser um percurso mais estruturado que ligue o bairro ao resto da cidade antiga, o percurso a pé pela medina apresenta um circuito completo, e este troço encaixa-se nele com naturalidade. Quem preferir que lhe digam onde virar também achará útil o guia dos souks para a extremidade norte do mesmo passeio.
Alguns hábitos tornam as ruas mais fáceis. Leve trocos para as pequenas compras que surgem pelo caminho. Calce sapatos que aguentem o pavimento irregular. Mantenha uma noção aproximada de direção lembrando-se de que o palácio fica na extremidade sul, pelo que, se está a afastar-se da praça, vai no sentido certo. Se um desconhecido lhe oferecer um atalho ou lhe disser que uma rua está fechada, trate o assunto com a cautela habitual; o guia de burlas explica as abordagens mais comuns, e o artigo sobre o assédio apresenta-as de uma forma mais calma e realista do que a maioria das publicações de fóruns.
Comer e beber pelo bairro
Não vai ter dificuldade em encontrar onde se sentar. Há pequenos cafés e restaurantes familiares espalhados pelas duas ruas e pelas ruelas que delas partem, e muitos riads servem o pequeno-almoço, o jantar ou ambos aos hóspedes. A melhor abordagem é comer onde comem os locais ou onde se vê uma ementa curta e simples, em vez de uma longa em cinco línguas. Depois de uma manhã no palácio, um copo de chá de menta num canto sossegado é difícil de superar, e o guia do chá de menta explica como é servido e porque é servido assim.
Para refeições maiores, a praça fica a uma curta caminhada para norte, e o guia gastronómico indica o que pedir e o que evitar. Se as bancas da noite o atraírem, o guia das bancas de comida da Jemaa el-Fna ajudá-lo-á a escolher com um pouco mais de confiança. Muitos visitantes gostam de fazer o inverso da rotina da manhã: palácio e museu de dia, e depois regresso à praça à medida que a luz desce.
Luz, fotografia e cantos sossegados
Como o bairro é residencial, compensa visitá-lo cedo e ao fim do dia. De manhã as ruelas estão calmas, as persianas ainda estão a abrir e a luz suave realça a textura das paredes e das portas antigas. No fim do dia, as mesmas ruas ficam quentes e douradas. A luz do meio-dia é mais dura e as ruelas estreitas oscilam entre o brilho excessivo e a sombra profunda, o que dificulta a fotografia, sendo por isso um bom momento para almoçar ou descansar no riad.
Seja atencioso com a câmara. Peça licença antes de fotografar pessoas ou as suas lojas e não aponte a objetiva para portas privadas. O guia de fotografia tem conselhos práticos sobre como tirar boas fotografias na medina sem ser intrusivo, e grande parte aplica-se diretamente a esta zona da cidade.
Escolher este bairro em vez de outros
Riad Zitoun não é a única base sensata na cidade antiga, e convém saber o que se troca. Comparado com as ruelas mais próximas da praça, é mais calmo. Comparado com o norte da medina, é um pouco menos comercial e mais residencial. Se quiser ponderar as opções, a comparação entre a medina e Gueliz explica a escolha mais ampla entre cidade velha e cidade nova, e o guia riad ou hotel ajuda a decidir que tipo de estadia lhe convém. Quem viaja com crianças talvez queira ler a lista de riads para famílias antes de escolher uma casa de hóspedes em particular, já que as escadas íngremes e os pátios abertos não são para todos.
Para uma primeira visita, este bairro funciona bem como base porque mantém os principais pontos de interesse a pé sem o mergulhar na parte mais ruidosa da cidade. Se ainda está a planear o formato da viagem, o guia para quem visita pela primeira vez e o itinerário de dois dias mostram onde encaixa uma manhã aqui numa estadia curta, enquanto o itinerário de três dias deixa espaço para explorar num ritmo mais tranquilo.
Combinar o bairro com outros pontos de interesse
O palácio fica perto de vários outros locais históricos, e vale a pena encarar a manhã como parte de um conjunto mais vasto. As ruínas do Palácio El Badi são uma comparação natural, e as Tumbas Saadianas ficam na mesma direção geral. Do outro lado da medina, a Madraça Ben Youssef oferece outra perspetiva da decoração tradicional. Juntos, formam um dia inteiro de visitas ao património, embora tentar ver tudo de uma vez seja cansativo, por isso escolha dois ou três e deixe o resto para outra manhã.
Se preferir compreender o que está a ver, uma saída guiada que una vários destes locais com comentários pode poupar tempo numa viagem curta. O guia visita guiada ou guia independente explica quando cada abordagem faz sentido, e o guia dos museus de Marraquexe abrange as coleções mais pequenas que vale a pena acrescentar.
