Riad Zitoun não é uma rua, mas duas: Riad Zitoun Jdid (“nova”) e Riad Zitoun Kedim (“velha”), correndo mais ou menos paralelas para sul, desde a margem da Jemaa el-Fna até ao Palácio da Bahia e ao bairro da Kasbah para lá dele. Ambas tiram o nome de um olival (zitoun) que existia algures por aqui antes de o padrão atual de ruas da medina se consolidar — um pormenor fácil de esquecer ao passar pela densidade atual de pensões, antigos curtumes transformados em lojas e bancas de especiarias, nada disso dando grandes pistas do passado mais tranquilo e agrícola do bairro.
Este é genuinamente um dos trechos com maior densidade de riads da medina, e por uma razão específica e identificável: o bairro fica suficientemente perto da Jemaa el-Fna para ser genuinamente conveniente, sendo ao mesmo tempo residencial e discreto o bastante para que a maior parte do que se alinha nestas duas ruas sejam pensões e pequenas lojas, em vez das bancas de souk viradas para turistas mais a norte. É também a rota de acesso mais óbvia e direta ao próprio Palácio da Bahia, que fica na extremidade sul do bairro, e a maioria dos visitantes alojados nas proximidades acaba por caminhar por uma destas duas ruas pelo menos uma vez ao dia, sem necessariamente registar qual delas é.
| Onde | Sul da medina, entre a Jemaa el-Fna e a Kasbah |
| Custo | Passeio gratuito; entrada no Palácio da Bahia cerca de 100 MAD (€9,50) |
| Tempo necessário | Meio dia para o Palácio da Bahia e as ruas à sua volta |
| Como chegar | 10 minutos a pé desde a Jemaa el-Fna, ou táxi até à entrada do Palácio da Bahia |
| Melhor altura | De manhã para o palácio, antes de os grupos de autocarros turísticos se acumularem |
O Palácio da Bahia
O Palácio da Bahia — o nome significa “brilho” — foi construído no final do século XIX para Si Moussa, grão-vizir do sultão, e mais tarde ampliado pelo seu filho Bou Ahmed, e é, por boas razões, o monumento mais visitado desta parte da medina: sala após sala de tetos de cedro esculpido, azulejos de zellige e estuque pintado, dispostos à volta de uma série de pátios e jardins numa escala que ofusca a maioria dos riads onde os visitantes realmente ficam alojados. Ao contrário do vizinho Palácio El Badi, a Bahia nunca foi despojada da sua decoração original, o que explica exatamente porque atrai consistentemente as maiores multidões dos dois.
Essas multidões são a principal questão prática aqui: a meio da manhã em época alta, a Bahia pode parecer genuinamente congestionada, com grupos turísticos a avançar em blocos apertados que dificultam demorar-se em qualquer sala. Chegar mesmo à abertura (9h) ou visitar na última hora antes do fecho evita o pior disso, e qualquer uma dessas janelas dá também uma luz visivelmente melhor e mais suave para fotografar os tetos esculpidos.
A entrada custa cerca de 100 MAD — este é inequivocamente um monumento pago, não gratuito — e um bilhete de entrada sem fila com áudio-guia digital vale a pena em época alta só para evitar a fila para bilhetes. Os detalhes completos da visita, incluindo uma ordem sugerida sala a sala, estão no guia do Palácio da Bahia.
Bou Ahmed e porque a Bahia é tão grande
A escala da Bahia deve-se mais à política do que à arquitetura no sentido habitual. Bou Ahmed, que herdou e ampliou o palácio depois do seu pai Si Moussa, foi grão-vizir e, na prática, o poder por trás do trono durante boa parte da década de 1890, e construiu os aposentos do harém, os jardins e as grandes salas de receção especificamente para projetar riqueza e autoridade rivalizando com os próprios palácios do sultão.
Depois da sua morte em 1900, o palácio terá sido despojado dos seus bens mais valiosos por rivais em poucos dias, o que explica em parte porque tantas salas hoje são arquitetonicamente espetaculares mas escassamente mobiladas — a decoração é estrutural (madeira esculpida, tetos pintados, zellige), não no mobiliário, que foi exatamente o que não sobreviveu.
Conhecer esse contexto muda a forma como se lêem as salas vazias: não um descuido da restauração, mas um reflexo genuíno de quão depressa a fortuna de um vizir poderoso se podia desfazer assim que o seu protetor morria e os seus rivais avançavam. Vale a pena ter isso em mente ao percorrer o palácio, já que um visitante de primeira viagem sem qualquer contexto pode, de outra forma, estranhar porque um palácio tão grande parece tão pouco mobilado em certas partes.
A casa Tiskiwin
A uma curta caminhada da Bahia, a Maison Tiskiwin abriga a coleção privada do antropólogo neerlandês Bert Flint, organizada para traçar as antigas rotas comerciais transaarianas entre Marraquexe e Timbuctu através de têxteis, joalharia e objetos do dia a dia reunidos ao longo de décadas de trabalho de campo.
É um pequeno museu — uma casa tradicional, um percurso gerível de salas — e uma das paragens genuinamente mais informativas da medina, precisamente porque não tenta ser abrangente, apenas específica e bem organizada. O próprio Flint viveu na casa até à sua morte em 2020, e boa parte da coleção reflete uma vida inteira de trabalho de campo, e não aquisições institucionais de um museu, o que dá às exposições uma qualidade pessoal e em primeira mão rara entre as coleções maiores de Marraquexe.
Combine-a com a Bahia na mesma manhã; a caminhada entre as duas demora menos de dez minutos, e o contraste entre a escala do palácio e a intimidade da Tiskiwin resulta num emparelhamento genuinamente bom, e não em duas paragens sem relação. Veja o guia dos museus de Marraquexe para saber como se compara com as outras coleções pequenas da medina.
O que mais as próprias ruas oferecem
Para além das pensões, ambas as ruas de Riad Zitoun têm uma verdadeira mistura de pequenas lojas do dia a dia — alfaiates, vendedores de especiarias, um punhado de oficinas de couro que fornecem em vez de competir com as principais tenarias — a par das boutiques mais recentes que abriram para servir os hóspedes de riad do bairro. É um bom trecho para ver montras sem pressa, precisamente por não ser tão densamente comercial como os souks mais a norte, e o nível de incómodo aqui diminui visivelmente assim que se afasta um ou dois quarteirões da rota direta entre a praça e o palácio.
Um tour combinado que inclui o Palácio da Bahia, a Kasbah e a medina de forma mais ampla, como este tour ao Palácio da Bahia, à Kasbah e à medina com prova de chá de areia, é uma forma razoável de ver os pontos altos do bairro numa única saída guiada, se preferir não planear a ordem da caminhada sozinho.
Ficar alojado em Riad Zitoun
Os riads ao longo de ambas as ruas de Riad Zitoun e dos derbs mais pequenos que delas se ramificam oferecem algumas das melhores combinações de custo-localização da medina — a pé até à Jemaa el-Fna, a pé até à Bahia e à Kasbah, e geralmente um pouco mais tranquilos do que as pensões mesmo em cima da praça, sem perder muito em conveniência genuína para refeições e recados diários. Como em qualquer riad da medina, conte com combinar um ponto de encontro para a sua primeira chegada, em vez de confiar num endereço a que um taxista consiga chegar diretamente. Veja ficar num riad para saber o que envolve tipicamente uma reserva aqui.
O património judeu mais amplo do bairro
A medina sul, incluindo as ruas em direção à Mellah, carrega camadas visíveis da história judaica de Marraquexe a par do seu património muçulmano e da era colonial, e uma saída guiada como esta experiência de património judaico marroquino com almoço ou jantar liga a história do bairro da Bahia à própria Mellah, a uma curta caminhada mais a sul.
Nas proximidades
Riad Zitoun liga a Jemaa el-Fna a a Kasbah e a Mellah, tornando-se o corredor natural para uma manhã que se desloca da praça em direção aos palácios. Para o contexto mais amplo da medina, incluindo uma rota estruturada pelos outros marcos da zona, veja a medina de Marraquexe.
