A Kasbah é o antigo bairro real de Marraquexe, construído à volta dos túmulos da dinastia saadiana e do casco em ruínas do Palácio El Badi, com o Palácio da Bahia a uma curta caminhada a norte. A Mellah, mesmo a leste, foi o histórico bairro judeu da cidade durante cerca de quatro séculos, até a maior parte da sua população judaica emigrar em meados do século XX; hoje é conhecida sobretudo pelo seu mercado de especiarias e produtos secos à volta da Place des Ferblantiers, e por um punhado de sinagogas que ainda sobrevivem.
Juntos, formam o meio-dia mais denso em história de toda Marraquexe: três grandes monumentos e um mercado em atividade a quinze minutos a pé uns dos outros, todos a sul da Jemaa el-Fna e acessíveis através de Bab Agnaou, uma das portas mais elaboradamente esculpidas da medina. É o que mais se aproxima nesta cidade de um “circuito turístico de cidade velha” convencional, e, ao contrário de boa parte de Marraquexe, recompensa quem chega mesmo à hora de abertura.
| Onde | Sul da medina, através de Bab Agnaou |
| Custo | Túmulos Saadianos 70 MAD (€6,50), Palácio El Badi 70 MAD (€6,50), Palácio da Bahia 100 MAD (€9,50) |
| Tempo necessário | Meio dia para os três locais mais o mercado da Mellah |
| Como chegar | 15 minutos a pé desde a Jemaa el-Fna através de Bab Agnaou; os táxis param junto à porta |
| Melhor altura | Abertura às 9h, antes de chegarem tanto os grupos turísticos como o calor do meio-dia |
Bab Agnaou, a porta em si
Bab Agnaou é a entrada formal sul da Kasbah, construída sob os almóadas no final do século XII e reconstruída várias vezes desde então, e merece uma paragem genuína em vez de uma simples passagem.
O arco em ferradura da porta é emoldurado por faixas de talha cúfica e floral cortadas diretamente na arenito, invulgarmente contido para os padrões almóadas, e é uma das poucas portas monumentais da medina que continua a funcionar como entrada pedonal ativa, em vez de relíquia puramente decorativa, usada diariamente pela mesma mistura de residentes, carrinhos de entregas e visitantes de sempre. Os táxis usam-na regularmente como ponto de paragem precisamente por ser um marco tão fiável, o que a torna um ponto de encontro sensato se o seu grupo se dividir para ver os locais a ritmos diferentes.
Os Túmulos Saadianos
Redescobertos pelos franceses em 1917, depois de terem sido deliberadamente selados pelo sultão Moulay Ismail um século antes — dizem que não queria nenhuma lembrança da dinastia saadiana que tinha derrubado —, os túmulos são um local genuinamente pequeno: duas câmaras principais de mausoléu e um jardim de sepulturas secundárias, vistos de passadiços elevados em vez de percorridos diretamente. A Câmara das Doze Colunas, com o seu mármore de Carrara e teto de cedro, é a razão pela qual as pessoas fazem fila para isto; tudo o resto é uma passagem rápida.
A fila é o verdadeiro problema logístico aqui, não o local em si. Como a entrada é uma única passagem estreita a partir de uma rua lateral, e como a maioria dos riads e grupos turísticos aponta este local primeiro como paragem prioritária, esperas de 30 a 45 minutos a meio da manhã são comuns em época alta. Chegar à abertura, às 9h, ou logo a seguir, ou visitar ao final da tarde, mais perto do fecho, reduz isso drasticamente.
Este é inequivocamente um local pago — 70 MAD, não gratuito — e opções sem fila, como este bilhete de entrada para os Túmulos Saadianos com aplicação de guia digital, valem o modesto acréscimo em época alta só para evitar ficar ao sol.
O Palácio El Badi
Construído pelo sultão Ahmad al-Mansur no final do século XVI e quase totalmente despojado do seu mármore, ouro e materiais preciosos por Moulay Ismail um século depois, para decorar o seu próprio palácio em Meknes, o El Badi é hoje essencialmente uma ruína magnífica: vastos jardins afundados de laranjeiras, muralhas de taipa imponentes, e uma escala que fica melhor em fotografia do que se “explica” por si só sem contexto.
As cegonhas nidificam nas muralhas em época própria, o que é uma surpresa genuinamente agradável na primeira vez que se repara numa, e os seus ninhos enormes tornaram-se quase tão parte da paisagem aqui como as próprias muralhas. O palácio também acolhe um pequeno pavilhão que exibe o minbar restaurado da Koutoubia, do século XII, e vale os poucos minutos extra.
Como resta tão pouco da decoração original, o El Badi recompensa os visitantes que chegam com algum contexto histórico em vez de esperarem a ornamentação que verão mais tarde na Bahia. Também é, com entrada a 70 MAD, menos visitado do que o Palácio da Bahia e por isso visivelmente menos concorrido — uma troca justa se tiver de escolher entre os dois com pouco tempo. O contexto completo está no guia do Palácio El Badi.
A Mellah e a Place des Ferblantiers
A leste da Kasbah, as ruas estreitas da Mellah abrigam o mercado de especiarias mais concentrado de Marraquexe, centrado na Place des Ferblantiers — nomeada em honra dos latoeiros (ferblantiers) que ainda hoje trabalham lanternas e peças de metal em lojas à sua volta. As bancas de especiarias aqui vendem açafrão, misturas de ras el hanout, óleo de argão e fruta seca a preços geralmente mais justos do que as bancas mais viradas para turistas perto da Jemaa el-Fna, em parte porque mais habitantes locais fazem ali as suas compras para as próprias cozinhas, e não para levar lembranças.
Algumas sinagogas sobrevivem nas proximidades, incluindo a ainda ativa Sinagoga Lazama, embora visitá-la exija verificar os horários de abertura com antecedência, já que não funcionam como locais turísticos, e espera-se um traje modesto dos visitantes independentemente da religião.
Um tour guiado pelos pontos altos da medina, que inclui os souks e o bairro judeu, é uma forma razoável de ver o contexto da Mellah numa só passagem, se a estiver a combinar com os palácios na mesma manhã, já que as ligações históricas entre os dois bairros não são óbvias sem alguma narração.
O Palácio da Bahia, perto dali
O Palácio da Bahia fica a uma curta caminhada a norte do El Badi e costuma fazer-se como parte do mesmo meio-dia, embora seja tratado em pormenor à parte, por ser o mais concorrido dos três locais e aquele que mais vale a pena reservar com antecedência. Veja Riad Zitoun e o bairro da Bahia para o próprio palácio e as ruas à sua volta, e o guia dedicado ao Palácio da Bahia para os detalhes da visita.
Uma ordem de visita sensata
A maioria dos visitantes sai a ganhar começando pelos Túmulos Saadianos mesmo na abertura, já que a fila só cresce ao longo da manhã, e depois caminhando os poucos minutos até ao Palácio El Badi, quando a luz já aqueceu e as cegonhas estão mais ativas nas muralhas. O Palácio da Bahia e o mercado de especiarias da Mellah funcionam bem como um segundo circuito no início da tarde, depois de uma pausa para almoço, já que nenhum dos locais tem ar condicionado e o sol do meio-dia dentro dos pátios abertos do El Badi, em particular, pode ser genuinamente esgotante no verão.
Fazer as quatro paragens — túmulos, palácio, Bahia e Mellah — preenche confortavelmente uma manhã até ao início da tarde, em vez de umas horas apressadas, e tentar comprimir ainda mais o circuito costuma significar ver tudo a correr em vez de realmente absorver, o que anula boa parte do sentido de visitar locais tão densos em detalhe.
Nas proximidades
A Kasbah e a Mellah ficam mesmo a sul da Jemaa el-Fna e dos souks principais, e a uma curta caminhada de Riad Zitoun, o bairro residencial que forma o ponto de entrada natural nesta parte da medina. Para os jardins do outro lado da cidade, veja Majorelle e o bairro dos jardins. Depois de visitar os palácios, o guia dos museus de Marraquexe cobre as coleções mais pequenas que valem uma paragem nas proximidades, incluindo a casa Tiskiwin perto da Bahia.
