A Kasbah é o antigo bairro real de Marraquexe, construído à volta dos túmulos da dinastia saadiana e do casco em ruínas do Palácio El Badi, com o Palácio da Bahia a uma curta caminhada a norte. A Mellah, mesmo a leste, foi o histórico bairro judeu da cidade durante cerca de quatro séculos, até a maior parte da sua população judaica emigrar em meados do século XX; hoje é conhecida sobretudo pelo seu mercado de especiarias e produtos secos à volta da Place des Ferblantiers, e por um punhado de sinagogas que ainda sobrevivem.
Juntos, formam o meio-dia mais denso em história de toda Marraquexe: três grandes monumentos e um mercado em atividade a quinze minutos a pé uns dos outros, todos a sul da Jemaa el-Fna e acessíveis através de Bab Agnaou, uma das portas mais elaboradamente esculpidas da medina. É o que mais se aproxima nesta cidade de um “circuito turístico de cidade velha” convencional, e, ao contrário de boa parte de Marraquexe, recompensa quem chega mesmo à hora de abertura.
| Onde | Sul da medina, através de Bab Agnaou |
| Custo | Túmulos Saadianos 70 MAD (€6,50), Palácio El Badi 70 MAD (€6,50), Palácio da Bahia 100 MAD (€9,50) |
| Tempo necessário | Meio dia para os três locais mais o mercado da Mellah |
| Como chegar | 15 minutos a pé desde a Jemaa el-Fna através de Bab Agnaou; os táxis param junto à porta |
| Melhor altura | Abertura às 9h, antes de chegarem tanto os grupos turísticos como o calor do meio-dia |
Bab Agnaou, a porta em si
Bab Agnaou é a entrada formal sul da Kasbah, construída sob os almóadas no final do século XII e reconstruída várias vezes desde então, e merece uma paragem genuína em vez de uma simples passagem.
O arco em ferradura da porta é emoldurado por faixas de talha cúfica e floral cortadas diretamente na arenito, invulgarmente contido para os padrões almóadas, e é uma das poucas portas monumentais da medina que continua a funcionar como entrada pedonal ativa, em vez de relíquia puramente decorativa, usada diariamente pela mesma mistura de residentes, carrinhos de entregas e visitantes de sempre. Os táxis usam-na regularmente como ponto de paragem precisamente por ser um marco tão fiável, o que a torna um ponto de encontro sensato se o seu grupo se dividir para ver os locais a ritmos diferentes.
Se estiver a chegar da praça, o próprio passeio faz parte da experiência. Deixa para trás o ruído de Jemaa el-Fna e as ruas vão estreitando, acalmando e tornando-se residenciais, de modo que, quando a porta surge à vista, o ritmo da medina mudou visivelmente. Para perceber melhor como este limite sul se integra na cidade velha, a visão geral da medina é uma leitura complementar útil.
Os Túmulos Saadianos
Redescobertos pelos franceses em 1917, depois de terem sido deliberadamente selados pelo sultão Moulay Ismail um século antes — dizem que não queria nenhuma lembrança da dinastia saadiana que tinha derrubado —, os túmulos são um local genuinamente pequeno: duas câmaras principais de mausoléu e um jardim de sepulturas secundárias, vistos de passadiços elevados em vez de percorridos diretamente. A Câmara das Doze Colunas, com o seu mármore de Carrara e teto de cedro, é a razão pela qual as pessoas fazem fila para isto; tudo o resto é uma passagem rápida.
A fila é o verdadeiro problema logístico aqui, não o local em si. Como a entrada é uma única passagem estreita a partir de uma rua lateral, e como a maioria dos riads e grupos turísticos aponta este local primeiro como paragem prioritária, esperas de 30 a 45 minutos a meio da manhã são comuns em época alta. Chegar à abertura, às 9h, ou logo a seguir, ou visitar ao final da tarde, mais perto do fecho, reduz isso drasticamente.
Este é inequivocamente um local pago — 70 MAD, não gratuito — e opções sem fila, como este bilhete de entrada para os Túmulos Saadianos com aplicação de guia digital, valem o modesto acréscimo em época alta só para evitar ficar ao sol.
O que procurar lá dentro resume-se, sobretudo, a abrandar o passo. O interesse dos túmulos está no pormenor: o estuque esculpido, os azulejos geométricos e a forma como a luz atravessa as aberturas e cai sobre o mármore. Quem corre diretamente para a câmara principal, tira uma fotografia e se vai embora tende a recordar uma multidão; quem se demora depois no jardim recorda um canto sossegado e quase secreto da cidade. O guia dos Túmulos Saadianos percorre a disposição câmara a câmara, e vale a pena lê-lo na véspera para saber que porta escolher.
Se preferir que o contexto venha de uma pessoa e não de um folheto, um percurso combinado como uma visita guiada que liga os túmulos, o Palácio da Bahia e a medina envolvente mantém a sequência lógica e poupa-lhe o trabalho de descobrir a ordem por si.
O Palácio El Badi
Construído pelo sultão Ahmad al-Mansur no final do século XVI e quase totalmente despojado do seu mármore, ouro e materiais preciosos por Moulay Ismail um século depois, para decorar o seu próprio palácio em Meknes, o El Badi é hoje essencialmente uma ruína magnífica: vastos jardins afundados de laranjeiras, muralhas de taipa imponentes, e uma escala que fica melhor em fotografia do que se “explica” por si só sem contexto.
As cegonhas nidificam nas muralhas em época própria, o que é uma surpresa genuinamente agradável na primeira vez que se repara numa, e os seus ninhos enormes tornaram-se quase tão parte da paisagem aqui como as próprias muralhas. O palácio também acolhe um pequeno pavilhão que exibe o minbar restaurado da Koutoubia, do século XII, e vale os poucos minutos extra.
Como resta tão pouco da decoração original, o El Badi recompensa os visitantes que chegam com algum contexto histórico em vez de esperarem a ornamentação que verão mais tarde na Bahia. Também é, com entrada a 70 MAD, menos visitado do que o Palácio da Bahia e por isso visivelmente menos concorrido — uma troca justa se tiver de escolher entre os dois com pouco tempo. O contexto completo está no guia do Palácio El Badi.
Uma dica prática para El Badi: percorra o perímetro antes de subir a qualquer lado. As muralhas dão a noção mais clara da dimensão do complexo original, e olhar de cima para os jardins rebaixados explica a disposição muito melhor do que vaguear pelos pátios ao nível do chão. Leve água e chapéu, porque há pouca sombra, e leve paciência para as superfícies irregulares, que não perdoam sandálias frágeis. Quanto mais calma a hora, mais o espaço vazio joga a favor do palácio, o que é mais uma razão para vir cedo ou ao fim do dia em vez de ao meio-dia.
A Mellah e a Place des Ferblantiers
A leste da Kasbah, as ruas estreitas da Mellah abrigam o mercado de especiarias mais concentrado de Marraquexe, centrado na Place des Ferblantiers — nomeada em honra dos latoeiros (ferblantiers) que ainda hoje trabalham lanternas e peças de metal em lojas à sua volta. As bancas de especiarias aqui vendem açafrão, misturas de ras el hanout, óleo de argão e fruta seca a preços geralmente mais justos do que as bancas mais viradas para turistas perto da Jemaa el-Fna, em parte porque mais habitantes locais fazem ali as suas compras para as próprias cozinhas, e não para levar lembranças.
Algumas sinagogas sobrevivem nas proximidades, incluindo a ainda ativa Sinagoga Lazama, embora visitá-la exija verificar os horários de abertura com antecedência, já que não funcionam como locais turísticos, e espera-se um traje modesto dos visitantes independentemente da religião.
Um tour guiado pelos pontos altos da medina, que inclui os souks e o bairro judeu, é uma forma razoável de ver o contexto da Mellah numa só passagem, se a estiver a combinar com os palácios na mesma manhã, já que as ligações históricas entre os dois bairros não são óbvias sem alguma narração.
Fazer compras aqui exige uma abordagem diferente da dos souks principais. Primeiro olhe, compare algumas bancas e compre aquilo com que realmente pensa cozinhar. Se quiser perceber o que está a ver antes de começar a regatear, o guia das especiarias e dos souks e o guia do regateio explicam a etiqueta, e as notas sobre o óleo de argão ajudam a distinguir um produto genuíno de uma garrafa meramente decorativa. As lanternas de latoeiro são boas prendas, mas verifique se a peça é robusta e se está disposto a carregá-la o resto do dia.
O Palácio da Bahia, perto dali
O Palácio da Bahia fica a uma curta caminhada a norte do El Badi e costuma fazer-se como parte do mesmo meio-dia, embora seja tratado em pormenor à parte, por ser o mais concorrido dos três locais e aquele que mais vale a pena reservar com antecedência. Veja Riad Zitoun e o bairro da Bahia para o próprio palácio e as ruas à sua volta, e o guia dedicado ao Palácio da Bahia para os detalhes da visita.
Uma ordem de visita sensata
A maioria dos visitantes sai a ganhar começando pelos Túmulos Saadianos mesmo na abertura, já que a fila só cresce ao longo da manhã, e depois caminhando os poucos minutos até ao Palácio El Badi, quando a luz já aqueceu e as cegonhas estão mais ativas nas muralhas. O Palácio da Bahia e o mercado de especiarias da Mellah funcionam bem como um segundo circuito no início da tarde, depois de uma pausa para almoço, já que nenhum dos locais tem ar condicionado e o sol do meio-dia dentro dos pátios abertos do El Badi, em particular, pode ser genuinamente esgotante no verão.
Fazer as quatro paragens — túmulos, palácio, Bahia e Mellah — preenche confortavelmente uma manhã até ao início da tarde, em vez de umas horas apressadas, e tentar comprimir ainda mais o circuito costuma significar ver tudo a correr em vez de realmente absorver, o que anula boa parte do sentido de visitar locais tão densos em detalhe.
Reserve uma pausa a sério entre o circuito da manhã e o da tarde. Um chá de menta num terraço à sombra faz mais pelo seu prazer na segunda metade do que qualquer monumento extra, e o guia do chá de menta explica como pedi-lo bem. Se o circuito fizer parte de uma estadia mais longa, o itinerário de dois dias mostra onde estes locais se situam num plano mais amplo.
Nas proximidades
A Kasbah e a Mellah ficam mesmo a sul da Jemaa el-Fna e dos souks principais, e a uma curta caminhada de Riad Zitoun, o bairro residencial que forma o ponto de entrada natural nesta parte da medina. Para os jardins do outro lado da cidade, veja Majorelle e o bairro dos jardins. Depois de visitar os palácios, o guia dos museus de Marraquexe cobre as coleções mais pequenas que valem uma paragem nas proximidades, incluindo a casa Tiskiwin perto da Bahia.
Por que este bairro é ideal para viajar sem pressa
Muitas primeiras visitas a Marrakech são um turbilhão de souks, barracas de comida e barulho, e este bairro do sul é o lugar onde a cidade muda de registo. As ruas são mais calmas, os monumentos dão-lhe algo de concreto em que se concentrar, e a história é mais fácil de seguir do que no labirinto a norte da praça. Combina bem com os conselhos mais amplos do guia para quem visita Marrakech pela primeira vez, e é uma âncora natural para um dia que, de resto, não tem planos.
Funciona também para diferentes estilos de viagem. Casais e viajantes a solo podem vaguear entre os locais ao sabor da vontade, enquanto as famílias talvez prefiram dividir o circuito em passeios mais curtos, um ponto abordado no guia para visitar Marrakech com crianças. Os fotógrafos vão achar difícil superar a combinação de muralhas claras, portas esculpidas e cegonhas nos seus ninhos, sobretudo na luz mais suave da manhã, e o guia de fotografia explica melhor como tirar partido disso.
Como se deslocar no bairro
As distâncias entre os pontos de interesse são curtas, mas as ruas nem sempre estão bem sinalizadas, e os mapas do telemóvel podem perder-se nas vielas estreitas. Escolha um ponto de referência, como a porta ou o muro de um palácio, e oriente-se de um para o outro, em vez de seguir cegamente o ponto azul. Se um desconhecido se oferecer para o levar a um local “fechado” ou a um percurso “especial”, desconfie; o guia sobre burlas explica as abordagens mais comuns, e uma recusa educada é sempre suficiente. Para os trajetos mais longos de regresso ao riad, o guia de táxis e o guia de deslocações em Marrakech apresentam as suas opções.
Visitar o bairro sozinho ou com um guia é uma escolha genuína. Ir por conta própria dá-lhe liberdade quanto ao ritmo; um guia dá-lhe as histórias que as pedras não contam por si só. A comparação entre visita guiada e visita independente ajuda a decidir o que lhe convém mais.
