Guia do Palácio El Badi

O Palácio El Badi é o que resta de um complexo real do século XVI construído pelo sultão Ahmad al-Mansur, outrora famoso pelos tetos folheados a ouro, mármore italiano e uma escala pensada para rivalizar com qualquer coisa no mundo muçulmano da época. Quase nada desse luxo original sobrevive — quando o palácio caiu em desfavor sob uma dinastia posterior, os seus melhores materiais foram deliberadamente retirados e reutilizados noutros lugares, incluindo na capital alauita em Meknés. O que resta é um vasto jardim rebaixado emoldurado por altíssimas paredes vermelhas de pisé, um punhado de pavilhões de pé, e uma escala que continua impressionante mesmo reduzida aos ossos estruturais.

Visitar o El Badi significa ajustar as expectativas, afastando-as da decoração intacta da Bahia e aproximando-as de algo mais próximo de ruínas genuínas — com atmosfera, um pouco desolado, e que vale a pena ver precisamente por isso, e não apesar disso.

Onde	Bairro da Kasbah, perto do Palácio da Bahia e dos Túmulos Saadianos
Custo	~100 MAD (9 €) entrada normal; mais ~100 MAD (9 €) pela sala do minbar da Koutoubia
Tempo necessário	45–60 minutos, mais se subir às muralhas
Como chegar	A pé desde a Jemaa el-Fna em 15–20 minutos, ou táxi até Bab Agnaou
Melhor altura	De manhã pela luz nas paredes, primavera pelas cegonhas

O que está realmente a ver

O jardim rebaixado principal, outrora cheio de laranjeiras e tanques de água, é hoje sobretudo terra nua atravessada por canais secos, emoldurada por paredes que ainda mostram fragmentos do azulejo e do estuque que outrora as cobriam por inteiro. Subir às muralhas — acessíveis por uma escada estreita perto da entrada — dá a melhor noção geral da escala do local e uma vista de terraço sobre a medina em direção às Montanhas do Atlas, num dia limpo. É também, sazonalmente, o melhor sítio no palácio para ver cegonhas a nidificar diretamente nas ameias, uma imagem inesperada mas genuinamente encantadora contra a pedra em ruínas.

As passagens subterrâneas por baixo do pátio principal, outrora usadas para armazenamento e alojamento de pessoal, estão abertas em parte e valem uma vista rápida se não se importar com pouca luz e piso irregular. São um contraste útil com as ruínas ao ar livre lá em cima, e raramente estão cheias mesmo quando o pátio principal tem um grupo de excursão a passar.

Porque caiu em ruína

Vale a pena conhecer a história por trás do declínio do El Badi, já que explica porque o local tem o aspeto que tem, em vez de ser simplesmente antigo. Ahmad al-Mansur construiu o palácio nas décadas de 1570 e 1580 para celebrar uma vitória militar decisiva e projetar a riqueza da dinastia saadiana no seu auge, alegadamente financiada em parte por rotas de comércio de ouro e açúcar controladas através de campanhas na África Ocidental. Relatos da época descrevem um palácio coberto de folha de ouro, mármore de Carrara italiano e ónix, com um tanque central suficientemente grande para se remar através dele — uma declaração deliberada de poder, e não apenas uma residência.

Essa declaração durou menos de um século. Quando a dinastia alauita tomou o poder em meados do século XVII, o sultão Moulay Ismail despojou sistematicamente o El Badi dos seus materiais valiosos ao longo de cerca de uma década, alegadamente para ajudar a construir a sua própria nova capital em Meknés. Mármore, folha de ouro, azulejo e madeira foram retirados peça a peça, deixando o esqueleto estrutural que se mantém hoje. É um caso invulgarmente bem documentado de uma dinastia a desmantelar deliberadamente o monumento mais visível de uma antecessora, e é parte da razão pela qual os guias por vezes descrevem o El Badi como uma ruína com um vilão específico, e não apenas uma vítima do tempo.

As muralhas e a vista mais ampla

O passeio pelas muralhas merece mais atenção do que uma rápida subida de cinco minutos. Do topo, o traçado original do jardim rebaixado torna-se muito mais fácil de ler do que ao nível do solo — o arranjo geométrico do que outrora foram pomares de laranjeiras rebaixados e passadiços elevados fica mais claro visto de cima, assim como a escala dos quatro pavilhões de canto que ancoravam o desenho original. Num dia limpo, a vista estende-se para lá dos telhados da medina até às Montanhas do Atlas no horizonte, um ponto de orientação genuinamente útil se estiver a planear uma excursão de um dia às montanhas mais tarde na estadia.

Este tour à Koutoubia, aos Túmulos Saadianos e ao Palácio da Bahia na cidade antiga vale a pena considerar se quiser um guia a apontar diretamente estes pormenores de traçado, em vez de os juntar a partir de um letreiro impresso, já que boa parte do que tornava o El Badi notável na sua forma original tem de ser explicado em vez de simplesmente visto.

A sala do minbar da Koutoubia

A peça mais valiosa do palácio nem sequer faz parte da estrutura original: uma sala com bilhete à parte alberga o minbar (púlpito) do século XII, originalmente entalhado para a Mesquita Koutoubia, ricamente embutido com marfim e madeiras raras. Como a própria Mesquita Koutoubia está fechada a visitantes não muçulmanos, esta sala é, na prática, a única forma de ver de perto este nível de mestria da era almorávida, e vale a pena os ~100 MAD adicionais se a marcenaria fina lhe interessar minimamente. Salte-a se estiver com pouco tempo ou orçamento — as ruínas principais valem bem por si só — mas não a salte assumindo que está incluída no bilhete base, porque não está.

Combinar com locais próximos

O El Badi fica a poucos minutos a pé tanto do Palácio da Bahia como dos Túmulos Saadianos, e a abordagem habitual da maioria dos visitantes é ver pelo menos dois dos três numa só saída, dado o quão perto ficam uns dos outros. Um tour como este tour ao Palácio da Bahia, aos Túmulos Saadianos e à Mesquita Koutoubia cobre os pontos altos de todo o bairro da Kasbah numa só passagem guiada, útil se preferir não planear a ordem e os horários sozinho. Para uma versão sem guia que também passa pelos souks, veja o roteiro a pé pela medina.

Notas práticas

A sombra é limitada na maior parte do jardim aberto, por isso as visitas ao meio-dia no verão são genuinamente quentes, com pouco alívio até chegar às passagens cobertas ou aos pavilhões. Uma visita guiada como este tour ao Palácio El Badi, à Bahia e ao bairro judeu alarga a saída ao vizinho bairro do Mellah, algo a considerar se quiser cobrir mais terreno numa só sessão guiada em vez de andar entre locais de forma independente.

O piso é irregular em alguns pontos por todo o local, sobretudo à volta das passagens subterrâneas e na base da escada das muralhas, por isso sapatos rasos e fechados valem mais a pena do que sandálias se planear explorar para lá do pátio principal. Ao contrário do Palácio da Bahia, o El Badi raramente parece genuinamente cheio mesmo em horas de pico, já que o traçado ao ar livre espalha os visitantes de forma natural em vez de os canalizar por portas estreitas de ligação — mais uma razão pela qual combina bem com uma visita à Bahia, quer imediatamente antes quer depois, quando uma mudança de ritmo é bem-vinda.

Vale a pena levar água em vez de contar comprá-la lá dentro, já que o quiosque no local nem sempre tem alguém, e o percurso entre a entrada, as muralhas e a sala do minbar soma mais distância do que a área compacta no mapa sugere. A maioria dos visitantes fica surpreendida com o quanto acaba por caminhar assim que junta a subida às muralhas com o desvio subterrâneo, por isso trate isto como uma saída a sério de uma hora, e não como uma paragem breve e apressada espremida de forma incómoda entre dois outros locais mais movimentados na mesma manhã.