Dicas de viagem para Marraquexe

Marraquexe recompensa quem se prepara um pouco antes de chegar, e a maior parte do que apanha os visitantes de primeira viagem desprevenidos cabe numa mão-cheia de categorias. O dinheiro é a primeira: a moeda é o dirham marroquino, não convertível fora do país, por isso não vale a pena chegar com dirhams nem tentar sair com eles — troca-se dinheiro à chegada e gasta-se ou troca-se de volta antes de embarcar. A taxa ronda os 10,8 MAD por euro e os 10 MAD por dólar à data de escrita, ainda que as taxas variem, por isso qualquer conversão fixa deve ser tratada como uma referência aproximada e não como um valor exacto.

Os transportes começam no aeroporto de Marraquexe-Ménara, a seis quilómetros do centro: o autocarro 19 chega à cidade por pouco dinheiro, e os táxis também funcionam, mas é preciso combinar o preço antes de entrar ou exigir o taxímetro — as praças de táxi do aeroporto são um local clássico para propostas iniciais infladas. Dentro da cidade, os petits táxis (bege) tratam dos trajectos curtos e têm, em teoria, taxímetro, frequentemente "avariado"; combinar o preço à partida evita a discussão. Os grands táxis, também bege, cobrem trajectos mais longos e costumam ser partilhados.

A medina em si é pedonal na prática — as scooters circulam constantemente pelas vielas, mas não entram carros nos derbs — e os táxis só podem largar os passageiros junto às portas: Bab Doukkala, Bab Agnaou e Bab Laksour, entre outras, por isso convém saber de antemão qual delas fica mais perto do riad. O calor molda o calendário mais do que quase tudo o resto: julho e agosto ultrapassam regularmente os 40 °C, o que limita muitas visitas a pé, enquanto março a maio e setembro a novembro oferecem a combinação mais fiável de dias quentes e noites geríveis.

De dezembro a fevereiro os dias são amenos mas as noites frias, muitas vezes entre 5 e 8 °C, o que surpreende quem só preparou bagagem para o calor do deserto. O Ramadão transforma a cidade em vez de a fechar: muitos restaurantes deixam de servir durante o dia e o ritmo desloca-se para a noite, quando Jemaa el-Fna e a medina ganham vida a sério — vale a pena planear as refeições em função disso e não evitar a viagem por essa razão.

O assédio é real, mas específico e identificável pelo nome: falsos guias que garantem que uma atracção paga "está fechada hoje" e oferecem uma alternativa, encantadores de serpentes e donos de macacos que exigem pagamento assim que um telemóvel aparece, e vendedores insistentes nas vielas mais turísticas. Vale a pena pedir autorização antes de fotografar pessoas, sobretudo nos souks, onde é comum um pedido de pagamento depois do disparo da fotografia. O álcool está disponível em hotéis, riads licenciados e restaurantes de Gueliz, mas raramente dentro da própria medina, que na prática permanece seca mesmo onde não é proibida por lei.