Jemaa el-Fna é dois lugares diferentes, consoante a hora a que se aparece. Às três da tarde é uma praça larga, poeirenta e meio vazia, com alguns carrinhos de sumo de laranja e homens a posar com camelos para fotografias. Às oito da noite, o mesmo chão fica coberto de bancas de comida, fumo, cadeiras de plástico, tambores e alguns milhares de pessoas, tornando-se o único lugar em Marraquexe que verdadeiramente merece a palavra “espetáculo”.
Ambas as versões merecem ser vistas, mas por motivos diferentes. A praça de dia é onde se ganha noção do espaço — é a charneira entre os souks da medina a norte e o bairro da Kasbah a sul, e quase todos os percursos a pé pela cidade velha passam por ali pelo menos uma vez. A praça à noite é o verdadeiro acontecimento: comida, barulho, espetáculo e peças suficientes em movimento para que uma primeira passagem seja mais desorientadora do que divertida. Vá uma vez para ver, vá outra vez para comer.
| Onde | No coração da medina, na extremidade sul das principais ruas do souk |
| Custo | Entrada e passagem gratuitas; comida e bebidas nas bancas custam 30–80 MAD (€3–7) por prato |
| Tempo necessário | 30–45 minutos para explorar de dia; 2–3 horas para uma visita noturna com jantar |
| Como chegar | A pé a partir da maioria dos riads da medina; os táxis param em Bab Agnaou ou no Café de France, não na própria praça |
| Melhor altura | Final da tarde pela luz; depois das 19h pelas bancas de comida e ambiente completo |
A praça de dia
A Jemaa el-Fna de dia é, sobretudo, logística: bancas de sumo de laranja (espremido na hora, 5–10 MAD o copo, e uma das poucas coisas de valor claramente bom vendidas na praça), alguns turistas espalhados e o incómodo permanente e discreto das mulheres da hena e dos homens com macacos ou serpentes que tentam colocar-lhe um animal em cima para uma fotografia, exigindo depois pagamento. Nada disto é perigoso. Tudo isto se evita andando com determinação e dizendo “não, obrigado” uma vez, com firmeza, sem parar.
As margens da praça importam mais do que o centro. Os cafés na cobertura que rodeiam a Jemaa el-Fna — o Café de France e o Kaoutar entre os mais conhecidos — cobram 20–40 MAD por um chá de menta e oferecem o melhor enquadramento da praça, especialmente na última hora antes do pôr do sol, quando o minarete da Koutoubia apanha a luz. Sentar-se ali vinte minutos antes de descer é a melhor decisão barata que pode tomar aqui.
Encantadores de serpentes e tratadores de macacos
Estes dois números são a atração mais fotografada da praça e também a sua armadilha mais fiável. Os encantadores de serpentes trabalham com cobras que normalmente já tiveram as presas retiradas ou as glândulas de veneno danificadas, o que é desagradável para o animal e irrelevante para a sua segurança — o verdadeiro problema é o dinheiro. Aponte uma câmara perto de uma serpente ou de um macaco acorrentado e alguém aparecerá a exigir pagamento, por vezes de forma agressiva, por vezes só depois de já ter tirado a fotografia. Não há preço fixo; seja o que for que peçam, será mais do que a interação valeu.
A abordagem simples: não pare, não olhe para o animal e, se uma serpente ou um macaco acabar perto de si sem ter pedido, afaste-se em vez de negociar. Se quiser mesmo a fotografia, combine o preço antes de qualquer coisa acontecer, não depois, e conte pagar 50–100 MAD de qualquer forma. A maioria dos visitantes que lê isto com antecedência evita os animais por completo e não se arrepende.
As bancas de comida, numeradas ou não
Depois de escurecer, dezenas de bancas abrem em filas pela praça, cada uma numerada num letreiro pendurado e com angariadores que o vão literalmente guiar até à sua mesa. A comida em si — espetadas grelhadas, sopa de caracóis, merguez, harira, peixe frito, tagines mantidos quentes sobre brasas — é genuinamente boa e barata para padrões europeus, tipicamente 30–60 MAD (€3–5,50) por um prato completo. As bancas com as filas mais longas de famílias marroquinas, não de turistas, são o indicador fiável de qualidade.
A burla a conhecer aqui não é a comida, é a conta. Os preços não estão afixados, acrescentam-se acompanhamentos sem serem pedidos (“pão? azeitonas? espetada extra?”) e o total no final pode ficar duas ou três vezes acima do esperado, a menos que combine o preço de cada item antes de este chegar à mesa. Pergunte “bshhal” (quanto custa) por tudo o que lhe oferecerem e confira o que está na mesa com o que pediu antes de pagar.
Para uma descrição mais completa banca a banca, veja o guia sobre comer nas bancas de comida da Jemaa el-Fna. Uma visita guiada como este tour gastronómico noturno pela Jemaa el-Fna evita por completo as suposições sobre preços, o que vale o custo para uma primeira noite se o regateio parecer mais cansativo do que divertido.
Contadores de histórias, músicos e o teatro da praça
Longe das bancas de comida, a praça acolhe halqa — círculos de artistas que atraem multidões ali há séculos: músicos gnaoua com castanholas de ferro, contadores de histórias que trabalham inteiramente em darija (pelo que o espetáculo é mais sobre ritmo e reação do público do que sobre seguir o enredo), e pequenos grupos de acrobacias ou demonstrações de medicina tradicional. Nada disto é encenado especificamente para turistas; é a mesma tradição que reúne os marraquexinos desde antes de existirem hotéis aqui, e é parte da razão pela qual a UNESCO classificou a própria praça como património imaterial.
Pode ficar a assistir, mas parar num círculo por mais de um ou dois minutos convida a uma cesta de recolha, e recusar pagar depois de assistir algum tempo provoca visível descontentamento. Vinte dirhams deixados na cesta resolvem o assunto sem drama. Um passeio noturno guiado como este tour de contadores de histórias e medina exótica dá contexto sobre o que realmente se passa em cada círculo, algo que simplesmente não está disponível se andar sozinho sem saber darija.
Burlas clássicas a conhecer antes de ir
A Jemaa el-Fna concentra a maior parte do incómodo de baixo nível da medina numa só praça, o que a torna um bom lugar para aprender os padrões de uma vez em vez de cair neles repetidamente. A frase “a praça está fechada hoje”, usada para o desviar para uma loja, é pura invenção — a praça nunca fecha. Os “guias” não solicitados que se juntam ao seu lado e oferecem indicações trabalham à comissão de onde o levarem, não para si.
Pedidos de fotografia por parte das mulheres da hena que se transformam numa mão agarrada e pintada com hena antes de se combinar um preço são suficientemente comuns para justificar um “não” categórico a quem se aproximar com uma seringa de pasta. Nada disto é agressivo ou inseguro, apenas persistente, e diminui quase por completo assim que se avança alguns quarteirões nos souks propriamente ditos. O guia de burlas de Marraquexe cobre o resto do que encontrará por toda a medina.
Orientar-se a partir da praça
A Jemaa el-Fna é o ponto de referência de toda a medina: a entrada principal do souk abre diretamente a partir da sua extremidade norte, Bab Agnaou e o bairro da Kasbah ficam a uma curta caminhada a sul, e o minarete da Koutoubia é visível de quase qualquer ponto da praça, o que a torna o marco mais fácil para se reorientar quando os derbs se tornam confusos. Para uma noção completa de como a cidade velha se encaixa para além da própria praça, leia o guia sobre a medina de Marraquexe — uma rota a pé autoguiada pelos marcos da cidade velha começa mesmo aqui, na praça, e vale a pena segui-la depois de se orientar.
Se ficar alojado perto dali, as ruas imediatamente à volta da praça são convenientes mas ruidosas até bem depois da meia-noite; riads algumas ruas mais atrás, em Mouassine ou perto de Riad Zitoun, oferecem uma base mais tranquila que continua a cinco minutos a pé da ação. As ruas do souk a norte da praça concentram a maior parte das compras de artesanato da medina, e para os palácios, a uma curta caminhada a sul, veja a Kasbah e a Mellah.
