Jemaa el-Fna é dois lugares diferentes, consoante a hora a que se aparece. Às três da tarde é uma praça larga, poeirenta e meio vazia, com alguns carrinhos de sumo de laranja e homens a posar com camelos para fotografias. Às oito da noite, o mesmo chão fica coberto de bancas de comida, fumo, cadeiras de plástico, tambores e alguns milhares de pessoas, tornando-se o único lugar em Marraquexe que verdadeiramente merece a palavra “espetáculo”.
Ambas as versões merecem ser vistas, mas por motivos diferentes. A praça de dia é onde se ganha noção do espaço — é a charneira entre os souks da medina a norte e o bairro da Kasbah a sul, e quase todos os percursos a pé pela cidade velha passam por ali pelo menos uma vez. A praça à noite é o verdadeiro acontecimento: comida, barulho, espetáculo e peças suficientes em movimento para que uma primeira passagem seja mais desorientadora do que divertida. Vá uma vez para ver, vá outra vez para comer.
| Onde | No coração da medina, na extremidade sul das principais ruas do souk |
| Custo | Entrada e passagem gratuitas; comida e bebidas nas bancas custam 30–80 MAD (€3–7) por prato |
| Tempo necessário | 30–45 minutos para explorar de dia; 2–3 horas para uma visita noturna com jantar |
| Como chegar | A pé a partir da maioria dos riads da medina; os táxis param em Bab Agnaou ou no Café de France, não na própria praça |
| Melhor altura | Final da tarde pela luz; depois das 19h pelas bancas de comida e ambiente completo |
A praça de dia
A Jemaa el-Fna de dia é, sobretudo, logística: bancas de sumo de laranja (espremido na hora, 5–10 MAD o copo, e uma das poucas coisas de valor claramente bom vendidas na praça), alguns turistas espalhados e o incómodo permanente e discreto das mulheres da hena e dos homens com macacos ou serpentes que tentam colocar-lhe um animal em cima para uma fotografia, exigindo depois pagamento. Nada disto é perigoso. Tudo isto se evita andando com determinação e dizendo “não, obrigado” uma vez, com firmeza, sem parar.
As margens da praça importam mais do que o centro. Os cafés na cobertura que rodeiam a Jemaa el-Fna — o Café de France e o Kaoutar entre os mais conhecidos — cobram 20–40 MAD por um chá de menta e oferecem o melhor enquadramento da praça, especialmente na última hora antes do pôr do sol, quando o minarete da Koutoubia apanha a luz. Sentar-se ali vinte minutos antes de descer é a melhor decisão barata que pode tomar aqui.
O dia também é o momento certo para aprender a geografia do lugar. Dê uma volta completa pelo perímetro, repare em que lado fica a entrada principal do souk, localize o minarete que serve de referência e escolha uma saída que consiga reconhecer no escuro. Quando a praça está cheia e as luzes são baixas, todas as direções parecem iguais, e um mapa mental feito à luz do dia poupa muita confusão mais tarde. Também é mais fácil conversar com as pessoas quando há menos pressão; por isso, se quiser fazer uma pergunta a um vendedor de sumos ou levar o seu tempo numa compra, é agora que deve fazê-lo.
Encantadores de serpentes e tratadores de macacos
Estes dois números são a atração mais fotografada da praça e também a sua armadilha mais fiável. Os encantadores de serpentes trabalham com cobras que normalmente já tiveram as presas retiradas ou as glândulas de veneno danificadas, o que é desagradável para o animal e irrelevante para a sua segurança — o verdadeiro problema é o dinheiro. Aponte uma câmara perto de uma serpente ou de um macaco acorrentado e alguém aparecerá a exigir pagamento, por vezes de forma agressiva, por vezes só depois de já ter tirado a fotografia. Não há preço fixo; seja o que for que peçam, será mais do que a interação valeu.
A abordagem simples: não pare, não olhe para o animal e, se uma serpente ou um macaco acabar perto de si sem ter pedido, afaste-se em vez de negociar. Se quiser mesmo a fotografia, combine o preço antes de qualquer coisa acontecer, não depois, e conte pagar 50–100 MAD de qualquer forma. A maioria dos visitantes que lê isto com antecedência evita os animais por completo e não se arrepende.
As bancas de comida, numeradas ou não
Depois de escurecer, dezenas de bancas abrem em filas pela praça, cada uma numerada num letreiro pendurado e com angariadores que o vão literalmente guiar até à sua mesa. A comida em si — espetadas grelhadas, sopa de caracóis, merguez, harira, peixe frito, tagines mantidos quentes sobre brasas — é genuinamente boa e barata para padrões europeus, tipicamente 30–60 MAD (€3–5,50) por um prato completo. As bancas com as filas mais longas de famílias marroquinas, não de turistas, são o indicador fiável de qualidade.
A burla a conhecer aqui não é a comida, é a conta. Os preços não estão afixados, acrescentam-se acompanhamentos sem serem pedidos (“pão? azeitonas? espetada extra?”) e o total no final pode ficar duas ou três vezes acima do esperado, a menos que combine o preço de cada item antes de este chegar à mesa. Pergunte “bshhal” (quanto custa) por tudo o que lhe oferecerem e confira o que está na mesa com o que pediu antes de pagar.
Para uma descrição mais completa banca a banca, veja o guia sobre comer nas bancas de comida da Jemaa el-Fna. Uma visita guiada como este tour gastronómico noturno pela Jemaa el-Fna evita por completo as suposições sobre preços, o que vale o custo para uma primeira noite se o regateio parecer mais cansativo do que divertido.
Contadores de histórias, músicos e o teatro da praça
Longe das bancas de comida, a praça acolhe halqa — círculos de artistas que atraem multidões ali há séculos: músicos gnaoua com castanholas de ferro, contadores de histórias que trabalham inteiramente em darija (pelo que o espetáculo é mais sobre ritmo e reação do público do que sobre seguir o enredo), e pequenos grupos de acrobacias ou demonstrações de medicina tradicional. Nada disto é encenado especificamente para turistas; é a mesma tradição que reúne os marraquexinos desde antes de existirem hotéis aqui, e é parte da razão pela qual a UNESCO classificou a própria praça como património imaterial.
Pode ficar a assistir, mas parar num círculo por mais de um ou dois minutos convida a uma cesta de recolha, e recusar pagar depois de assistir algum tempo provoca visível descontentamento. Vinte dirhams deixados na cesta resolvem o assunto sem drama. Um passeio noturno guiado como este tour de contadores de histórias e medina exótica dá contexto sobre o que realmente se passa em cada círculo, algo que simplesmente não está disponível se andar sozinho sem saber darija.
Burlas clássicas a conhecer antes de ir
A Jemaa el-Fna concentra a maior parte do incómodo de baixo nível da medina numa só praça, o que a torna um bom lugar para aprender os padrões de uma vez em vez de cair neles repetidamente. A frase “a praça está fechada hoje”, usada para o desviar para uma loja, é pura invenção — a praça nunca fecha. Os “guias” não solicitados que se juntam ao seu lado e oferecem indicações trabalham à comissão de onde o levarem, não para si.
Pedidos de fotografia por parte das mulheres da hena que se transformam numa mão agarrada e pintada com hena antes de se combinar um preço são suficientemente comuns para justificar um “não” categórico a quem se aproximar com uma seringa de pasta. Nada disto é agressivo ou inseguro, apenas persistente, e diminui quase por completo assim que se avança alguns quarteirões nos souks propriamente ditos. O guia de burlas de Marraquexe cobre o resto do que encontrará por toda a medina.
Orientar-se a partir da praça
A Jemaa el-Fna é o ponto de referência de toda a medina: a entrada principal do souk abre diretamente a partir da sua extremidade norte, Bab Agnaou e o bairro da Kasbah ficam a uma curta caminhada a sul, e o minarete da Koutoubia é visível de quase qualquer ponto da praça, o que a torna o marco mais fácil para se reorientar quando os derbs se tornam confusos. Para uma noção completa de como a cidade velha se encaixa para além da própria praça, leia o guia sobre a medina de Marraquexe — uma rota a pé autoguiada pelos marcos da cidade velha começa mesmo aqui, na praça, e vale a pena segui-la depois de se orientar.
Se ficar alojado perto dali, as ruas imediatamente à volta da praça são convenientes mas ruidosas até bem depois da meia-noite; riads algumas ruas mais atrás, em Mouassine ou perto de Riad Zitoun, oferecem uma base mais tranquila que continua a cinco minutos a pé da ação. As ruas do souk a norte da praça concentram a maior parte das compras de artesanato da medina, e para os palácios, a uma curta caminhada a sul, veja a Kasbah e a Mellah.
Planear a primeira visita
O plano mais simples é fazer duas visitas curtas em vez de uma longa. Chegue ao fim da tarde, suba a um café com esplanada no terraço e veja a praça mudar à medida que a luz baixa: os carrinhos são empurrados para o lugar, sobe o primeiro fumo e a multidão adensa-se. Depois desça quando as bancas estiverem bem iluminadas e dê uma volta lenta antes de se sentar seja onde for. Essa volta é a coisa mais útil que pode fazer, porque permite comparar as bancas, ver o que os outros estão a comer e decidir-se por uma antes que alguém tenha oportunidade de o encaminhar.
Se este for o seu primeiríssimo dia na cidade, resista à tentação de fazer tudo de uma vez. A praça é barulhenta, a insistência é constante e o jet lag agrava ambos. O nosso guia de Marraquexe para quem vai pela primeira vez sugere uma entrada gradual, e uma noite curta aqui na chegada, seguida de uma mais longa mais tarde na viagem, costuma funcionar melhor do que uma única maratona exaustiva. O itinerário de dois dias em Marraquexe e o plano de três dias incluem a praça nos momentos certos.
Para um passeio mais aprofundado pela disposição do espaço, pelos artistas e pela história, o guia da praça Jemaa el-Fna vai mais longe do que esta visão geral, e o artigo do blogue uma manhã na Jemaa el-Fna mostra como o lugar é tão diferente antes de a multidão chegar.
O que levar e como vestir
Leve pouca coisa. Uma mala pequena usada à frente do corpo, algum dinheiro em notas pequenas para sumo, chá e donativos nos cestos, e um telemóvel guardado num bolso da frente chegam perfeitamente. Deixe no riad tudo aquilo que lhe custaria perder. Os trocos importam mais do que imagina, porque os vendedores alegam muitas vezes não ter troco para uma nota grande, e ter as moedas certas resolve a conversa depressa.
O vestuário deve ser descontraído mas respeitoso. Ombros e joelhos tapados é a opção confortável por defeito na medina, e também reduz a atenção indesejada. Para mais pormenores, veja o que vestir em Marraquexe. Sapatos fechados e confortáveis também ajudam, já que o chão é irregular e a multidão aperta-se à volta das bancas mais concorridas.
Comer bem sem stress
Alguns hábitos tornam as bancas de comida muito mais agradáveis. Dê primeiro a volta completa. Escolha uma banca onde os cozinheiros estejam visivelmente ocupados e a grelha esteja sempre a render, porque a rotação rápida é o melhor sinal de comida fresca. Peça pouco de cada vez em vez de uma mesa enorme, e confirme cada preço à medida que avança. Sentar-se num banco comum faz parte da experiência, e as pessoas ao lado ficam muitas vezes felizes por indicar o que vale a pena pedir.
Se tem receio pelo estômago, leia as nossas notas sobre segurança da comida de rua em Marraquexe antes de partir, e o guia gastronómico de Marraquexe mais abrangente para conhecer pelo nome os pratos que vale a pena provar. Quem preferir aprender a cozinhar o que prova pode participar numa sessão prática como uma aula de culinária com um chef local, que transforma os sabores da praça em algo que pode repetir em casa.
Termine com chá de hortelã, que é tradicional, barato e um final suave para uma refeição pesada. O nosso guia sobre o chá de hortelã marroquino explica como se serve e porquê.
Manter a calma no meio da multidão
A praça recompensa um ritmo descontraído. Grande parte do atrito vem de andar depressa demais, de parecer perdido e de dar atenção a todos os que chamam. Ande a uma velocidade constante, mantenha o olhar em frente e responda a um cumprimento uma só vez com uma recusa educada. Se precisar de consultar o caminho, afaste-se para o lado e olhe para o mapa aí, em vez de o fazer no meio do fluxo.
Os viajantes a solo, e as mulheres em particular, acham muitas vezes a praça ao fim do dia mais movimentada do que esperavam, embora esteja igualmente cheia de famílias e de gente local. O guia para mulheres que viajam sozinhas tem conselhos práticos, e o guia de segurança em Marraquexe abrange o panorama geral. Relatos honestos sobre a atenção constante encontram-se em a verdade sobre o assédio em Marraquexe.
Fotografia e respeito
A praça é uma dádiva para os fotógrafos, com o seu fumo, lanternas, rostos e multidões em movimento, mas pede alguma boa educação. Os planos gerais de toda a cena, tirados de um terraço ou da margem da multidão, raramente causam problemas. Os retratos de perto são diferentes: muitas pessoas não gostam de ser fotografadas e os artistas esperam ser pagos para posar. Peça primeiro, sorria e aceite uma recusa sem discutir. Se quiser ideias sobre luz, ângulos e etiqueta, o nosso guia de fotografia em Marraquexe entra em pormenor.
As boas fotografias também nascem da paciência. O pôr do sol no terraço dá a luz suave, e a primeira meia hora depois de as bancas se acenderem oferece fumo luminoso e cor antes de a multidão se tornar uma muralha. Mantenha a correia da câmara curta e a mala fechada enquanto fotografa.
Para onde ir a seguir
Depois de ter saciado a vontade da praça, a medina abre-se em várias direções. Os souks a norte são o passo seguinte óbvio, e o guia dos souks explica como se movimentar neles, enquanto o guia de regateio lhe poupará dinheiro e situações embaraçosas. A sul, os palácios e jardins são mais calmos, e o guia da mesquita Koutoubia fala do minarete que vigia a praça. Uma viagem mais longa para ver como as pessoas recebem os hóspedes é descrita em a hospitalidade marroquina.
