Riad Zitoun n’est pas une rue mais deux : Riad Zitoun Jdid (« nouvelle ») et Riad Zitoun Kedim (« ancienne »), qui descendent à peu près parallèlement depuis la lisière de Jemaa el-Fna vers le palais de la Bahia et le quartier de la Kasbah au-delà. Toutes deux tirent leur nom d’une oliveraie (zitoun) qui se trouvait quelque part par ici avant que le tracé actuel des rues de la médina ne se fixe — un détail facile à oublier en marchant dans la densité actuelle de maisons d’hôtes, de tanneries transformées en boutiques et d’étals d’épices, dont rien n’évoque vraiment le passé plus calme et agricole du quartier.
C’est réellement l’un des tronçons les plus denses en riads de la médina, pour une raison précise et identifiable : le quartier est assez proche de Jemaa el-Fna pour être réellement pratique, tout en restant assez résidentiel et discret pour que l’essentiel de ce qui borde ces deux rues soit des maisons d’hôtes et de petites boutiques plutôt que les étals de souk tournés vers les touristes plus au nord. C’est aussi l’itinéraire d’accès le plus direct et évident vers le palais de la Bahia lui-même, situé à l’extrémité sud du quartier, et la plupart des visiteurs logeant à proximité finissent par emprunter l’une de ces deux rues au moins une fois par jour, sans forcément savoir laquelle.
| Où | Sud de la médina, entre Jemaa el-Fna et la Kasbah |
| Coût | Gratuit pour se promener ; entrée du palais de la Bahia environ 100 MAD (9,50 €) |
| Temps nécessaire | Une demi-journée pour le palais de la Bahia et les rues environnantes |
| Comment y aller | 10 minutes à pied depuis Jemaa el-Fna, ou un taxi jusqu’à l’entrée du palais de la Bahia |
| Meilleur moment | Le matin pour le palais, avant l’affluence des groupes en car |
Le palais de la Bahia
Le palais de la Bahia — le nom signifie « la brillante » — fut construit à la fin du XIXe siècle pour Si Moussa, grand vizir du sultan, puis agrandi plus tard par son fils Bou Ahmed, et c’est le monument le plus visité de cette partie de la médina, à juste titre : pièce après pièce de plafonds en cèdre sculpté, de zelliges et de stucs peints, disposées autour d’une série de cours et de jardins à une échelle qui éclipse la plupart des riads où logent réellement les visiteurs. Contrairement au palais El Badi voisin, la Bahia n’a jamais été dépouillée de son décor d’origine, ce qui explique précisément pourquoi elle attire régulièrement plus de monde que les deux.
Cette foule est le principal problème pratique ici : en milieu de matinée en haute saison, la Bahia peut sembler réellement congestionnée, avec des groupes qui avancent en blocs serrés rendant difficile de s’attarder longtemps dans une même pièce. Arriver pile à l’ouverture (9h) ou visiter durant la dernière heure avant la fermeture évite le pire, et ces deux créneaux offrent aussi une lumière nettement meilleure et plus douce pour photographier les plafonds sculptés.
L’entrée coûte environ 100 MAD — c’est sans ambiguïté un monument payant, pas gratuit — et un billet d’entrée coupe-file avec audioguide numérique vaut le coup en haute saison, ne serait-ce que pour éviter la file au guichet. Tous les détails de visite, y compris un ordre de parcours suggéré pièce par pièce, se trouvent dans le guide du palais de la Bahia.
Bou Ahmed et pourquoi la Bahia est si vaste
L’ampleur de la Bahia tient plus à la politique qu’à l’architecture au sens habituel. Bou Ahmed, qui hérita du palais de son père Si Moussa et l’agrandit, fut grand vizir et le véritable pouvoir derrière le trône pendant une bonne partie des années 1890, et il fit construire les quartiers du harem, les jardins et les grandes salles de réception spécifiquement pour afficher une richesse et une autorité rivalisant avec les propres palais du sultan.
Après sa mort en 1900, le palais aurait été dépouillé de ses biens les plus précieux par des rivaux en l’espace de quelques jours seulement, ce qui explique en partie pourquoi tant de pièces sont aujourd’hui architecturalement spectaculaires mais peu meublées — le décor tient à la structure (bois sculpté, plafonds peints, zelliges) plutôt qu’au mobilier, qui est justement ce qui n’a pas survécu.
Connaître ce contexte change la lecture des pièces vides : non pas un oubli de la restauration, mais un reflet réel de la rapidité avec laquelle la fortune d’un vizir puissant pouvait s’effondrer une fois son protecteur mort et ses rivaux passés à l’action. Cela vaut la peine de le garder en tête en visitant, car un premier visiteur sans ce contexte pourrait sinon se demander pourquoi un palais aussi vaste paraît si peu meublé par endroits.
La maison Tiskiwin
À une courte marche de la Bahia, la Maison Tiskiwin abrite la collection privée de l’anthropologue néerlandais Bert Flint, organisée pour retracer les anciennes routes commerciales transsahariennes entre Marrakech et Tombouctou à travers des textiles, des bijoux et des objets du quotidien réunis au fil de décennies de travail de terrain.
C’est un petit musée — une maison traditionnelle, un parcours de pièces facile à couvrir — et l’une des étapes les plus réellement instructives de la médina, précisément parce qu’il ne cherche pas l’exhaustivité, mais la précision et une bonne mise en valeur. Flint lui-même a vécu dans cette maison jusqu’à sa mort en 2020, et une grande partie de la collection reflète toute une vie de travail de terrain plutôt que les acquisitions institutionnelles d’un musée, ce qui donne aux présentations une qualité personnelle et directe rare parmi les grandes collections de Marrakech.
À combiner avec la Bahia dans la même matinée ; la marche entre les deux prend moins de dix minutes, et le contraste entre l’ampleur du palais et l’intimité de la Tiskiwin en fait une association réellement réussie plutôt que deux étapes sans lien. Voir le guide des musées de Marrakech pour la comparaison avec les autres petites collections de la médina.
Ce que les rues elles-mêmes réservent
Au-delà des maisons d’hôtes, les deux rues de Riad Zitoun offrent un vrai mélange de petites boutiques du quotidien — tailleurs, vendeurs d’épices, une poignée d’ateliers de cuir qui approvisionnent plutôt qu’ils ne concurrencent les grandes tanneries — aux côtés de boutiques plus récentes ouvertes pour servir les clients des riads du quartier. C’est un bon tronçon pour du lèche-vitrines tranquille, précisément parce qu’il n’est pas aussi densément commercial que les souks plus au nord, et le niveau de sollicitation y baisse nettement dès qu’on s’éloigne d’un pâté de maisons ou deux de l’itinéraire direct entre la place et le palais.
Un tour combiné incluant le palais de la Bahia, la Kasbah et la médina plus largement, comme ce tour du palais de la Bahia, de la Kasbah et de la médina avec dégustation de thé au sable, est une façon raisonnable de voir les points forts du quartier en une seule sortie guidée si vous préférez ne pas planifier l’itinéraire vous-même.
Loger à Riad Zitoun
Les riads le long des deux rues Riad Zitoun et des plus petits derbs qui en partent offrent certaines des meilleures combinaisons qualité-emplacement de la médina — accessibles à pied de Jemaa el-Fna, accessibles à pied de la Bahia et de la Kasbah, et généralement un cran plus calmes que les maisons d’hôtes directement sur la place, sans perdre grand-chose côté praticité pour les repas et les courses quotidiennes. Comme pour tout riad de la médina, attendez-vous à devoir organiser un point de rencontre pour votre première arrivée plutôt que de compter sur une adresse qu’un chauffeur de taxi saura trouver directement. Voir séjourner dans un riad pour ce qu’implique typiquement une réservation ici.
L’héritage juif plus large du quartier
Le sud de la médina, y compris les rues menant vers le Mellah, porte des traces visibles de l’histoire juive de Marrakech aux côtés de son héritage musulman et colonial, et une sortie guidée comme cette expérience de l’héritage juif marocain avec déjeuner ou dîner relie l’histoire du quartier de la Bahia au Mellah proprement dit, à une courte marche plus au sud.
À proximité
Riad Zitoun relie Jemaa el-Fna à la Kasbah et le Mellah, ce qui en fait le corridor naturel pour une matinée qui va de la place vers les palais. Pour le contexte plus large de la médina, y compris un itinéraire structuré à travers les autres monuments du quartier, voir la médina de Marrakech.
Parcourir les deux rues dans un ordre judicieux
Le plus simple pour s’imprégner du quartier est de le parcourir en boucle plutôt qu’en ligne droite. Quittez la place par l’une des deux rues, marchez vers le sud d’un pas tranquille, visitez le palais, puis revenez par l’autre. Vous voyez ainsi les deux ruelles sans revenir sur vos pas, et vous remarquez à quel point elles diffèrent l’une de l’autre : l’une est souvent plus animée par les passants, l’autre plus calme et plus résidentielle. Laquelle est laquelle peut changer selon l’heure ; mieux vaut donc simplement observer que se fier à une règle empirique.
Gardez une marche flâneuse. Le charme de cette partie de la médina tient aux ruelles latérales, aux portes en bois cloutées, aux chats endormis sur les rebords de fenêtres et aux brefs aperçus d’une cour par une porte entrouverte. Si vous souhaitez un itinéraire plus structuré, reliant le quartier au reste de la vieille ville, l’itinéraire de promenade dans la médina propose une boucle complète dans laquelle ce tronçon s’insère naturellement. Si vous préférez qu’on vous dise où tourner, le guide des souks vous sera aussi utile pour l’extrémité nord de cette même promenade.
Quelques habitudes facilitent la balade. Gardez de la petite monnaie pour les menus achats qui se présentent en chemin. Portez des chaussures adaptées aux pavés irréguliers. Gardez un repère d’orientation en vous rappelant que le palais se trouve à l’extrémité sud : si vous vous éloignez de la place, vous allez dans la bonne direction. Si un inconnu vous propose de vous montrer un raccourci ou affirme qu’une rue est fermée, restez prudent comme d’habitude ; le guide des arnaques explique les approches courantes, et l’article sur le harcèlement les replace sous un jour plus serein et plus réaliste que la plupart des messages de forums.
Manger et boire dans le quartier
Vous ne manquerez pas d’endroits où vous asseoir. De petits cafés et des restaurants familiaux jalonnent les deux rues et les ruelles qui en partent, et de nombreux riads servent le petit-déjeuner, le dîner, ou les deux, à leurs hôtes. Le mieux est de manger là où mangent les habitants ou là où vous voyez une carte courte et simple plutôt qu’une longue carte en cinq langues. Après une matinée au palais, un verre de thé à la menthe dans un coin tranquille est difficile à battre, et le guide du thé à la menthe explique comment on le verse et pourquoi on le sert ainsi.
Pour les repas plus copieux, la place est à quelques pas au nord, et le guide gastronomique détaille ce qu’il faut commander et ce qu’il vaut mieux éviter. Si les étals du soir vous tentent, le guide des stands de nourriture de Jemaa el-Fna vous aidera à choisir avec un peu plus d’assurance. Beaucoup de visiteurs aiment faire l’inverse du programme du matin : palais et musée en journée, puis retour vers la place à la tombée du jour.
Lumière, photographie et coins tranquilles
Le quartier étant résidentiel, il récompense les heures matinales et tardives. Le matin, les ruelles sont calmes, les volets se relèvent à peine et la lumière douce fait ressortir la texture des vieux murs et des portes. En fin de journée, les mêmes rues se teintent d’or chaud. La lumière de midi est plus dure et les ruelles étroites oscillent entre éblouissement et ombre profonde, ce qui complique la photographie ; c’est donc le bon moment pour déjeuner ou vous reposer à votre riad.
Soyez respectueux avec votre appareil photo. Demandez avant de photographier des personnes ou leurs boutiques, et ne pointez pas l’objectif vers des seuils privés. Le guide de la photographie donne des conseils pratiques pour prendre de belles photos dans la médina sans être intrusif, et une grande partie s’applique directement à ce quartier.
Choisir ce quartier plutôt qu’un autre
Riad Zitoun n’est pas le seul point de chute judicieux dans la vieille ville, et il est utile de savoir ce que l’on y gagne ou perd. Comparé aux ruelles proches de la place, il est plus calme. Comparé au nord de la médina, il est un peu moins commerçant et plus résidentiel. Pour peser vos options, la comparaison médina ou Gueliz explique le choix plus large entre vieille ville et ville nouvelle, et le guide riad ou hôtel vous aide à décider quel type de séjour vous convient. Les voyageurs avec enfants voudront peut-être lire la liste des riads adaptés aux familles avant de choisir une maison d’hôtes, car les escaliers raides et les cours ouvertes ne conviennent pas à tout le monde.
Pour une première visite, ce quartier fonctionne bien comme base : il garde les principaux sites à distance de marche sans vous plonger dans la partie la plus bruyante de la ville. Si vous préparez encore la forme de votre voyage, le guide du premier séjour et l’itinéraire de deux jours montrent où placer une matinée ici dans un court séjour, tandis que l’itinéraire de trois jours laisse la place d’explorer à un rythme plus doux.
Associer le quartier à d’autres sites
Le palais est proche de plusieurs autres sites historiques, et il est judicieux de voir la matinée comme une partie d’un ensemble plus large. Le palais El Badi, en ruines, est une comparaison naturelle, et les tombeaux saadiens se trouvent dans la même direction générale. De l’autre côté de la médina, la médersa Ben Youssef offre un autre aperçu du décor traditionnel. Ensemble, ils font une journée complète de visites patrimoniales, mais vouloir tout voir d’une traite est fatigant : choisissez-en deux ou trois et gardez le reste pour une autre matinée.
Si vous préférez comprendre ce que vous regardez, une sortie guidée reliant plusieurs de ces étapes avec des commentaires peut faire gagner du temps lors d’un court séjour. La comparaison visite guidée ou guide indépendant explique dans quels cas chaque approche a du sens, et le guide des musées de Marrakech présente les collections plus modestes qui valent d’être ajoutées.
