Die Kasbah ist Marrakeschs altes königliches Viertel, gebaut rund um die Gräber der Saadier-Dynastie und die zur Ruine gewordene Hülle des El-Badi-Palasts, mit dem Bahia-Palast einen kurzen Weg nördlich. Die Mellah, unmittelbar östlich, war rund vier Jahrhunderte lang das historische jüdische Viertel der Stadt, bis der Großteil ihrer jüdischen Bevölkerung Mitte des 20. Jahrhunderts auswanderte; heute ist sie vor allem für ihren Gewürz- und Trockenwarenmarkt rund um die Place des Ferblantiers bekannt sowie für eine Handvoll erhaltener Synagogen.
Zusammen bilden sie den historisch dichtesten halben Tag in Marrakesch: drei bedeutende Baudenkmäler und ein aktiver Markt innerhalb von fünfzehn Gehminuten voneinander, alle südlich des Jemaa el-Fna gelegen und erreichbar durch Bab Agnaou, eines der aufwendigst geschnitzten Tore der Medina. Es ist das Nächste, was diese Stadt an einer klassischen „Altstadt-Besichtigungsrunde” zu bieten hat, und anders als vieles in Marrakesch belohnt es, pünktlich zur Öffnungszeit dort zu sein.
| Wo | Südliche Medina, durch Bab Agnaou |
| Kosten | Saadier-Gräber 70 MAD (6,50 €), El-Badi-Palast 70 MAD (6,50 €), Bahia-Palast 100 MAD (9,50 €) |
| Zeitaufwand | Ein halber Tag für alle drei Stätten plus den Mellah-Markt |
| Anreise | 15 Minuten zu Fuß vom Jemaa el-Fna durch Bab Agnaou; Taxis halten am Tor |
| Beste Zeit | Öffnung um 9 Uhr, bevor Reisegruppen und Mittagshitze eintreffen |
Bab Agnaou, das Tor selbst
Bab Agnaou ist der offizielle südliche Zugang zur Kasbah, im späten 12. Jahrhundert unter den Almohaden erbaut und seither mehrfach wiederaufgebaut, und es lohnt sich, hier wirklich innezuhalten statt nur hindurchzugehen.
Der Hufeisenbogen des Tors wird von Bändern kufischer und floraler Schnitzerei gerahmt, direkt in den Sandstein gearbeitet, ungewöhnlich zurückhaltend für almohadische Verhältnisse, und es ist eines der wenigen monumentalen Tore der Medina, das noch als funktionierender Fußgängereingang dient statt als rein dekoratives Relikt, täglich genutzt von genau derselben Mischung aus Anwohnern, Lieferwagen und Besuchern wie eh und je. Taxis nutzen es routinemäßig als Absetzpunkt, gerade weil es ein so zuverlässiges Wahrzeichen ist, was es zu einem sinnvollen Treffpunkt macht, falls die Gruppe sich aufteilt, um die Stätten in unterschiedlichem Tempo zu besichtigen.
Die Saadier-Gräber
1917 von den Franzosen wiederentdeckt, nachdem Sultan Moulay Ismail sie ein Jahrhundert zuvor absichtlich hatte versiegeln lassen – Berichten zufolge wollte er keine Erinnerung an die von ihm gestürzte Saadier-Dynastie –, sind die Gräber eine wirklich kleine Stätte: zwei Hauptmausoleumskammern und ein Garten mit weiteren Gräbern, die man von erhöhten Stegen aus sieht statt direkt zu durchqueren. Die Kammer der zwölf Säulen mit ihrem Carrara-Marmor und der Zedernholzdecke ist der Grund, weshalb hierfür Schlange gestanden wird; alles andere ist ein schneller Durchgang.
Die Warteschlange ist hier das eigentliche logistische Problem, nicht die Stätte selbst. Da der Eingang ein einziger schmaler Durchgang von einer Seitenstraße aus ist und die meisten Riads und Reisegruppen dies zuerst als Top-Priorität ansteuern, sind Wartezeiten von 30-45 Minuten am späten Vormittag in der Hochsaison üblich. Wer um oder kurz nach Öffnung um 9 Uhr ankommt oder spätnachmittags näher an der Schließzeit besucht, verkürzt das drastisch.
Dies ist eindeutig eine kostenpflichtige Stätte – 70 MAD, nicht kostenlos –, und Skip-the-line-Optionen wie dieses Eintrittsticket für die Saadier-Gräber mit digitaler Guide-App sind den moderaten Aufpreis in der Hochsaison allein deshalb wert, um nicht in der Sonne anzustehen.
Der El-Badi-Palast
Im späten 16. Jahrhundert von Sultan Ahmad al-Mansur erbaut und ein Jahrhundert später von Moulay Ismail fast vollständig seines Marmors, Goldes und seiner wertvollen Materialien beraubt, um damit seinen eigenen Palast in Meknes auszustatten, ist El Badi heute im Wesentlichen eine prachtvolle Ruine: weitläufige, abgesenkte Orangenbaumgärten, hoch aufragende Stampflehmmauern, und ein Ausmaß, das sich besser fotografieren als ohne Kontext „erklären” lässt.
Störche nisten je nach Saison auf den Zinnen, ein wirklich angenehmer Überraschungsmoment, wenn man das erste Mal einen bemerkt, und ihre überdimensionierten Nester sind inzwischen fast so sehr Teil der hiesigen Skyline geworden wie die Mauern selbst. Der Palast beherbergt zudem einen kleinen Pavillon mit dem restaurierten Minbar der Koutoubia-Moschee aus dem 12. Jahrhundert, die paar zusätzlichen Minuten wert.
Da so wenig von der ursprünglichen Dekoration erhalten ist, belohnt El Badi Besucher, die mit etwas Hintergrundwissen anreisen, statt die Verzierungen zu erwarten, die man später im Bahia-Palast sieht. Bei 70 MAD Eintritt ist er zudem weniger besucht als der Bahia-Palast und daher spürbar weniger überlaufen – ein fairer Tausch, falls bei knapper Zeit zwischen beiden gewählt werden muss. Der vollständige Hintergrund steht im El-Badi-Palast-Guide.
Die Mellah und die Place des Ferblantiers
Östlich der Kasbah beherbergen die engen Straßen der Mellah Marrakeschs konzentriertesten Gewürzmarkt, zentriert auf die Place des Ferblantiers – benannt nach den Klempnern (ferblantiers), die an ihren Rändern bis heute Laternen und Metallwaren fertigen. Die Gewürzstände hier verkaufen Safran, Ras-el-Hanout-Mischungen, Arganöl und Trockenfrüchte zu Preisen, die im Allgemeinen fairer sind als an den touristenorientierteren Ständen nahe dem Jemaa el-Fna, teils weil hier tatsächlich mehr Einheimische für die eigene Küche einkaufen statt für Souvenirs.
In der Nähe sind einige Synagogen erhalten, darunter die noch aktive Lazama-Synagoge, wobei ein Besuch vorab eine Prüfung der Öffnungszeiten erfordert, da sie nicht als touristische Sehenswürdigkeiten betrieben werden, und von Besuchern unabhängig von ihrem Glauben angemessene Kleidung erwartet wird.
Eine geführte Highlights-Tour durch die Medina mit Souks und jüdischem Viertel ist eine sinnvolle Möglichkeit, den Kontext der Mellah in einem Durchgang zu erfassen, falls sie am selben Vormittag mit den Palästen kombiniert wird, da die historischen Verbindungslinien zwischen beiden Vierteln ohne etwas Erklärung nicht offensichtlich sind.
Der Bahia-Palast, ganz in der Nähe
Der Bahia-Palast liegt einen kurzen Weg nördlich von El Badi und wird meist als Teil desselben halben Tages besucht, wird hier aber separat und vollständig behandelt, da er die meistbesuchte der drei Stätten ist und diejenige, für die sich eine Vorabbuchung am meisten lohnt. Siehe Riad Zitoun und das Bahia-Viertel für den Bahia-Palast selbst und die umliegenden Straßen sowie den eigenen Bahia-Palast-Guide für Besuchsdetails.
Eine sinnvolle Besuchsreihenfolge
Die meisten Besucher fahren besser damit, direkt zur Öffnung bei den Saadier-Gräbern zu beginnen, da die Warteschlange im Laufe des Vormittags nur wächst, und dann die wenigen Minuten zum El-Badi-Palast zu laufen, sobald sich das Licht erwärmt hat und die Störche auf den Zinnen aktiver sind. Der Bahia-Palast und der Gewürzmarkt der Mellah eignen sich gut als zweite Runde am frühen Nachmittag, nach einer Mittagspause, da keine der Stätten klimatisiert ist und besonders die Mittagssonne in den offenen Innenhöfen von El Badi im Sommer wirklich anstrengend sein kann.
Alle vier Stationen – Gräber, Palast, Bahia und Mellah – füllen bequem einen Vormittag bis frühen Nachmittag statt ein paar gehetzter Stunden, und der Versuch, die Runde weiter zu verdichten, bedeutet meist, alles im Laufschritt zu sehen statt es wirklich aufzunehmen, was einen Großteil des Sinns eines Besuchs dieser detailreichen Stätten zunichtemacht.
In der Nähe
Die Kasbah und die Mellah liegen direkt südlich von Jemaa el-Fna und den Hauptsouks, und einen kurzen Weg von Riad Zitoun entfernt, dem Wohnviertel, das den natürlichen Einstiegspunkt in diesen Teil der Medina bildet. Für die Gärten auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt siehe Majorelle und das Gartenviertel. Nach den Palästen deckt der Marrakesch-Museumsguide die kleineren Sammlungen ab, die einen nahegelegenen Stopp wert sind, einschließlich des Tiskiwin-Hauses nahe dem Bahia-Palast.
