Jemaa el-Fna ist zwei verschiedene Orte, je nachdem, wann man auftaucht. Um drei Uhr nachmittags ist es ein weiter, staubiger, halbleerer Platz mit ein paar Orangensaftständen und Männern, die Kamele für Fotos posieren lassen. Gegen acht Uhr abends ist derselbe Boden mit Garküchen, Rauch, Plastikstühlen, Trommlern und ein paar Tausend Menschen bedeckt, und er wird zu dem einen Ort in Marrakesch, der das Wort „Spektakel” wirklich verdient.
Beide Versionen sind sehenswert, aber aus unterschiedlichen Gründen. Der Platz bei Tag ist der Ort, an dem man sich orientiert – er ist das Scharnier zwischen den Souks der Medina im Norden und dem Kasbah-Viertel im Süden, und fast jede Fußgängerroute durch die Altstadt führt mindestens einmal hindurch. Der Platz am Abend ist das eigentliche Ereignis: Essen, Lärm, Darbietung, und so viele bewegliche Teile, dass ein erster Besuch eher verwirrend als amüsant ist. Geh einmal hin, um zu schauen, und ein zweites Mal, um zu essen.
| Wo | Im Herzen der Medina, am südlichen Ende der wichtigsten Souk-Straßen |
| Kosten | Kostenloser Zutritt und Durchgang; Essen und Getränke an den Ständen kosten 30–80 MAD (3–7 €) pro Gericht |
| Zeitaufwand | 30–45 Minuten für einen Rundgang bei Tag; 2–3 Stunden für einen Abendbesuch mit Essen |
| Anreise | Zu Fuß von den meisten Riads der Medina erreichbar; Taxis setzen am Bab Agnaou oder am Café de France ab, nicht direkt auf dem Platz |
| Beste Zeit | Später Nachmittag wegen des Lichts, nach 19 Uhr für die Garküchen und die volle Atmosphäre |
Der Platz bei Tag
Der Jemaa el-Fna bei Tag ist vor allem Logistik: Orangensaftstände (frisch gepresst, 5–10 MAD das Glas und eines der wenigen eindeutig preiswerten Dinge, die auf dem Platz verkauft werden), verstreute Touristen und der dauerhafte, niedrigschwellige Ärger mit Henna-Frauen und Männern mit Affen oder Schlangen, die einem ein Tier für ein Foto aufdrängen wollen und dann Geld verlangen. Nichts davon ist gefährlich. All das lässt sich vermeiden, indem man zielstrebig weitergeht und einmal, bestimmt, „nein danke” sagt, ohne stehen zu bleiben.
Die Ränder des Platzes zählen mehr als seine Mitte. Die Dachcafés rund um den Jemaa el-Fna – Café de France und Kaoutar gehören zu den bekanntesten – verlangen 20–40 MAD für einen Minztee und bieten den mit Abstand besten Blick über den Platz, besonders in der letzten Stunde vor Sonnenuntergang, wenn das Licht das Minarett der Koutoubia-Moschee einfängt. Zwanzig Minuten dort oben zu sitzen, bevor man hinuntergeht, ist die günstigste gute Entscheidung, die man hier treffen kann.
Schlangenbeschwörer und Affenhalter
Diese beiden Darbietungen sind die meistfotografierte Attraktion des Platzes und zugleich seine zuverlässigste Falle. Schlangenbeschwörer arbeiten mit Kobras, denen meist die Giftzähne gezogen oder die Giftdrüsen beschädigt wurden – unschön für das Tier und für die eigene Sicherheit ohnehin irrelevant, denn das eigentliche Problem ist das Geld. Sobald man eine Kamera in die Nähe einer Schlange oder eines angeketteten Affen hält, taucht jemand auf und verlangt Bezahlung, manchmal aggressiv, manchmal erst, nachdem man das Foto bereits gemacht hat. Es gibt keinen festen Preis; was auch immer verlangt wird, es wird mehr sein, als die Begegnung wert war.
Der einfachste Umgang damit: nicht stehen bleiben, dem Tier nicht in die Augen sehen, und falls eine Schlange oder ein Affe ungefragt in die eigene Nähe gerät, weggehen statt zu verhandeln. Wer das Foto trotzdem möchte, sollte den Preis vorher aushandeln, nicht hinterher, und in jedem Fall mit 50–100 MAD rechnen. Die meisten Besucher, die das vorher gelesen haben, lassen die Tiere ganz weg und bereuen es nicht.
Die Garküchen, nummeriert und sonst wie
Nach Einbruch der Dunkelheit öffnen Dutzende Stände in Reihen über den Platz verteilt, jeder mit einem hängenden Schild nummeriert und mit Anwerbern besetzt, die einen förmlich zu ihrem Tisch lotsen. Das Essen selbst – Fleischspieße vom Grill, Schneckensuppe, Merguez, Harira, gebratener Fisch, auf Kohlen warmgehaltene Tajines – ist wirklich gut und nach europäischen Maßstäben günstig, typischerweise 30–60 MAD (3–5,50 €) für einen vollen Teller. Stände mit den längsten Schlangen aus marokkanischen Familien statt Touristen sind das zuverlässigste Qualitätsmerkmal.
Die Masche, die man hier kennen sollte, betrifft nicht das Essen, sondern die Rechnung. Preise stehen nirgends, Portionen werden ungefragt hinzugefügt („Brot? Oliven? Noch einen Spieß?”), und die Endsumme kann am Ende zwei- oder dreimal so hoch ausfallen wie erwartet, wenn man nicht für jede Zutat vorher einen Preis vereinbart, bevor sie auf dem Tisch landet. „Bshhal” (wie viel) für alles fragen, was angeboten wird, und vor dem Bezahlen abgleichen, was auf dem Tisch steht, mit dem, was bestellt wurde.
Eine ausführlichere Aufschlüsselung Stand für Stand bietet der Guide zum Essen an den Garküchen des Jemaa el-Fna. Ein geführter Besuch wie diese abendliche Food-Tour über den Jemaa el-Fna umgeht das Preisraten komplett, was für einen ersten Abend die Kosten wert ist, falls das Feilschen eher anstrengend als unterhaltsam klingt.
Geschichtenerzähler, Musiker und das Theater des Platzes
Abseits der Garküchen beherbergt der Platz Halqa – Kreise von Darstellern, die hier seit Jahrhunderten Publikum anziehen: Gnaoua-Musiker mit eisernen Kastagnetten, Geschichtenerzähler, die vollständig auf Darija erzählen (die Vorführung lebt also mehr von Rhythmus und Publikumsreaktion als davon, der Handlung zu folgen), und kleine Gruppen, die Akrobatik oder traditionelle Heilkunst vorführen. Nichts davon ist speziell für Touristen inszeniert; es ist dieselbe Tradition, zu der sich die Marrakchis schon versammelt haben, bevor es hier Hotels gab, und das ist mit ein Grund, warum die UNESCO den Platz selbst als immaterielles Kulturerbe gelistet hat.
Man darf gerne stehen bleiben und zuschauen, aber wer länger als ein, zwei Minuten in einem Kreis verweilt, riskiert einen Sammelkorb, und wer nach einer Weile Zuschauen nicht zahlt, erntet sichtbaren Unmut. Zwanzig Dirham in den Korb geworfen erledigen das ohne Aufhebens. Ein geführter Abendspaziergang wie diese Tour zu Geschichtenerzählern und der exotischen Medina liefert Hintergrund dazu, was in jedem Kreis tatsächlich passiert – etwas, das beim alleinigen Umherstreifen ohne Darija-Kenntnisse schlicht nicht zugänglich ist.
Klassische Maschen, die man vorher kennen sollte
Der Jemaa el-Fna bündelt einen Großteil des kleinen Ärgers der Medina an einem einzigen Platz, was ihn zu einem guten Ort macht, um die Muster einmal zu lernen, statt sie immer wieder aufs Neue zu erleben. Der Spruch „der Platz ist heute geschlossen”, mit dem man in einen Laden gelockt werden soll, ist frei erfunden – der Platz hat nie geschlossen. Ungefragte „Guides”, die sich neben einen stellen und Wegbeschreibungen anbieten, arbeiten auf Provision für das Ziel, zu dem sie einen führen, nicht für einen selbst.
Foto-Anfragen von Henna-Frauen, die damit enden, dass die Hand gepackt und ohne Preisabsprache mit Henna bemalt wird, kommen häufig genug vor, um jedem, der mit einer Spritze Paste kommt, ein klares „Nein” entgegenzusetzen. Nichts davon ist aggressiv oder unsicher, nur hartnäckig, und es lässt fast vollständig nach, sobald man ein paar Blocks weit in den eigentlichen Souks ist. Der Marrakesch-Maschen-Guide deckt den Rest dessen ab, was einem in der gesamten Medina begegnet.
Orientierung vom Platz aus
Der Jemaa el-Fna ist der Bezugspunkt für die gesamte Medina: Der Haupteingang zu den Souks öffnet sich direkt an seinem nördlichen Rand, Bab Agnaou und das Kasbah-Viertel liegen einen kurzen Fußweg südlich, und das Minarett der Koutoubia ist von fast überall auf dem Platz aus sichtbar, was ihn zum einfachsten Orientierungspunkt macht, wenn die Derbs verwirrend werden. Für ein umfassenderes Bild davon, wie die Altstadt jenseits des Platzes zusammenhängt, lohnt sich der Guide zu der Marrakesch-Medina – eine Route zum selbstständigen Erkunden der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Altstadt beginnt genau hier auf dem Platz und lohnt sich, sobald man sich orientiert hat.
Wer in der Nähe übernachtet: Die Straßen direkt um den Platz sind praktisch, aber bis weit nach Mitternacht laut; Riads ein paar Straßen weiter in Mouassine oder Richtung Riad Zitoun bieten eine ruhigere Basis, die dennoch nur fünf Gehminuten vom Geschehen entfernt ist. Die Souk-Straßen nördlich des Platzes beherbergen den Großteil des Kunsthandwerk-Angebots der Medina, und für die Paläste einen kurzen Fußweg südlich siehe die Kasbah und die Mellah.
