Riad Zitoun is niet één straat maar twee: Riad Zitoun Jdid (“nieuw”) en Riad Zitoun Kedim (“oud”), die ongeveer parallel zuidwaarts lopen vanaf de rand van Jemaa el-Fna richting het Bahia-paleis en de Kasbah-wijk erachter. Beide ontlenen hun naam aan een olijfgaard (zitoun) die hier ooit ergens stond voordat het huidige stratenpatroon van de medina vaste vorm kreeg — een detail dat makkelijk te vergeten is als je langs de huidige dichtheid van gastenhuizen, tot winkel omgebouwde leerlooierijen en kruidenkraampjes loopt, die geen van allen veel wijzen op het rustigere, meer agrarische verleden van de wijk.
Dit is echt een van de meest riad-dichte stroken van de medina, en om een specifieke, aanwijsbare reden: de buurt ligt dicht genoeg bij Jemaa el-Fna om echt handig te zijn, terwijl het genoeg een woonwijk en laagdrempelig is dat het grootste deel van wat langs deze twee straten staat gastenhuizen en kleine winkels zijn in plaats van de op toeristen gerichte soekkraampjes verder noordwaarts. Het is ook de voor de hand liggende, meest directe toegangsroute naar het Bahia-paleis zelf, dat aan het zuidelijke eind van de wijk ligt, en de meeste bezoekers die ergens in de buurt verblijven, lopen minstens één keer per dag over een van deze twee straten zonder er noodzakelijk bij stil te staan welke het is.
| Waar | Zuidelijke medina, tussen Jemaa el-Fna en de Kasbah |
| Kosten | Gratis om te lopen; entree Bahia-paleis rond 100 MAD (€9,50) |
| Benodigde tijd | Een halve dag voor het Bahia-paleis en de straten eromheen |
| Hoe er te komen | 10 minuten lopen vanaf Jemaa el-Fna, of een taxi naar de ingang van het Bahia-paleis |
| Beste moment | Ochtend voor het paleis, voordat groepen touringcars zich opstapelen |
Het Bahia-paleis
Het Bahia-paleis — de naam betekent “schittering” — werd eind 19e eeuw gebouwd voor Si Moussa, groot-vizier van de sultan, en later uitgebreid door zijn zoon Bou Ahmed, en het is niet voor niets het meest bezochte monument in dit deel van de medina: kamer na kamer met gesneden cederhouten plafonds, zellige-tegelwerk en beschilderd stucwerk, ingericht rond een reeks binnenplaatsen en tuinen op een schaal die de meeste riads waar gasten daadwerkelijk verblijven, doet verbleken. In tegenstelling tot het nabijgelegen El Badi-paleis is de Bahia nooit van zijn oorspronkelijke versiering gestript, wat precies waarom het consequent de grotere drukte van de twee trekt.
Die drukte is hier het belangrijkste praktische probleem: halverwege de ochtend in het hoogseizoen kan de Bahia echt overvol aanvoelen, met tourgroepen die in strakke blokken doorlopen, waardoor het moeilijk is lang in één kamer te blijven hangen. Aankomen precies bij opening (9.00 uur) of een bezoek in het laatste uur voor sluiting vermijdt het ergste daarvan, en beide momenten geven ook merkbaar beter, zachter licht voor foto’s van de gesneden plafonds.
Entree kost rond 100 MAD — dit is onmiskenbaar een betaald monument, geen gratis — en een skip-the-line entreeticket met digitale audiogids is in het hoogseizoen de moeite waard puur om de kaartjesrij te vermijden. Volledige bezoekdetails, inclusief een voorgestelde volgorde kamer voor kamer, staan in de gids over het Bahia-paleis.
Bou Ahmed en waarom de Bahia zo groot is
De schaal van de Bahia is meer te danken aan politiek dan aan architectuur in de gebruikelijke zin. Bou Ahmed, die het paleis erfde en uitbreidde na zijn vader Si Moussa, was groot-vizier en in feite de macht achter de troon voor een groot deel van de jaren 1890, en hij bouwde de haremvertrekken, tuinen en grote ontvangstruimtes specifiek om rijkdom en autoriteit uit te stralen die de paleizen van de sultan zelf naar de kroon staken. Na zijn dood in 1900 werd het paleis naar verluidt binnen dagen door rivalen van zijn meest waardevolle bezittingen ontdaan, wat mede verklaart waarom zoveel kamers vandaag architecturaal spectaculair maar schaars gemeubileerd zijn — de versiering zit in de structuur (gesneden hout, beschilderde plafonds, zellige) en niet in het meubilair, wat precies is wat overleefde.
Die context kennen verandert hoe de lege kamers overkomen: geen omissie in de restauratie, maar een echte weerspiegeling van hoe snel het fortuin van een machtige vizier kon afbrokkelen zodra zijn beschermheer stierf en zijn rivalen toesloegen. Het is de moeite waard dit in gedachten te houden tijdens het rondlopen, want een eerste bezoeker zonder achtergrond kan zich anders afvragen waarom een zo groot paleis op plekken zo onopgesmukt aanvoelt.
Het Tiskiwin-huis
Een korte wandeling van de Bahia herbergt de Maison Tiskiwin de privécollectie van de in Nederland geboren antropoloog Bert Flint, ingericht om de historische trans-Sahara-handelsroutes tussen Marrakesh en Timboektoe te schetsen via textiel, sieraden en alledaagse voorwerpen verzameld tijdens decennia veldwerk.
Het is een klein museum — één traditioneel huis, een behapbare rondgang van kamers — en een van de echt informatievere stops in de medina, precies omdat het niet probeert allesomvattend te zijn, alleen specifiek en goed samengesteld. Flint zelf woonde in het huis tot aan zijn dood in 2020, en een groot deel van de collectie weerspiegelt een leven aan veldwerk in plaats van institutionele museumaankopen, wat de tentoonstelling een persoonlijke, eerstehands kwaliteit geeft die zeldzaam is onder de grotere collecties van Marrakesh.
Combineer het met de Bahia dezelfde ochtend; de wandeling ertussen duurt minder dan tien minuten, en het contrast tussen de schaal van het paleis en de intimiteit van Tiskiwin maakt een echt goede combinatie in plaats van twee losstaande stops. Zie de gids over musea in Marrakesh voor hoe het zich verhoudt tot de andere kleine collecties van de medina.
Wat de straten zelf verder herbergen
Naast de gastenhuizen dragen beide Riad Zitoun-straten een echte mix van kleine alledaagse winkels — kleermakers, kruidenverkopers, een verspreiding van leerwerkplaatsen die de belangrijkste leerlooierijen bevoorraden in plaats van ermee te concurreren — naast de nieuwere boetieks die geopend zijn om de riadgasten van de buurt te bedienen. Het is een goede strook voor ongehaast rondkijken, precies omdat het niet zo dicht commercieel is als de soeks verder noordwaarts, en het gedoe-niveau hier daalt merkbaar zodra je een of twee blokken van de directe route tussen het plein en het paleis af bent.
Een gecombineerde tour langs het Bahia-paleis, de Kasbah en de medina in bredere zin, zoals deze tour langs het Bahia-paleis, de Kasbah en de medina met een zandthee-proeverij, is een redelijke manier om de hoogtepunten van de wijk in één begeleid uitje te zien als je liever niet zelf de looproute plant.
Verblijven in Riad Zitoun
Riads langs beide Riad Zitoun-straten en de kleinere derbs die ervan aftakken, bieden een aantal van de beste prijs-locatiecombinaties van de medina — loopafstand tot Jemaa el-Fna, loopafstand tot de Bahia en de Kasbah, en over het algemeen een tikkeltje rustiger dan gastenhuizen direct op het plein zelf, zonder veel in te leveren aan echt gemak voor maaltijden en dagelijkse boodschappen. Zoals bij elke riad in de medina, reken erop een ontmoetingspunt te moeten regelen voor je eerste aankomst in plaats van te vertrouwen op een adres waar een taxichauffeur direct naartoe kan navigeren. Zie verblijven in een riad voor wat een typische boeking hier inhoudt.
Het bredere joodse erfgoed van de wijk
De zuidelijke medina, inclusief de straten richting de Mellah, draagt zichtbare lagen van de joodse geschiedenis van Marrakesh naast haar islamitische en koloniale erfgoed, en een begeleid uitje zoals deze Marokkaans-joodse erfgoedervaring met lunch of diner verbindt de geschiedenis van de Bahia-wijk met de Mellah zelf, een korte wandeling verder zuidwaarts.
In de buurt
Riad Zitoun verbindt Jemaa el-Fna met de Kasbah en de Mellah, wat het de natuurlijke corridor maakt voor een ochtend die van het plein richting de paleizen beweegt. Voor de bredere medina-context, inclusief een gestructureerde route langs de andere bezienswaardigheden van het gebied, zie de medina van Marrakesh.
