Setti Fatma liegt am Ende der Straße durch das Ourika-Tal, rund 65 km und etwa anderthalb Stunden von Marrakesch entfernt, wenn man den kurvigen letzten Abschnitt einrechnet. Hier endet der Asphalt, und das Tal verengt sich zu einer richtigen Bergschlucht – und hier verwandelt sich der Tagesausflug von einem Mittagessen-mit-Aussicht-Ausflug in eine echte Wanderung, wer es möchte.
Das Dorf selbst ist klein, entlang der Flussufer aufgereiht mit Cafés und Ständen, die gezielt auf Tagesausflügler zielen, dazu eine funktionierende Gemeinschaft hinter dieser Fassade. Abseits des unmittelbaren Wegbeginns geht das gewöhnliche Dorfleben weitgehend so weiter wie im ganzen Tal – kleine Höfe, Maultierpfade und Häuser, die sich an den Hang stapeln, weitgehend unberührt vom Touristenverkehr auf dem Weg zu den Fällen. Es gibt einen klaren Grund für seinen Platz auf einer Touristenroute: die Wanderung zu den sieben Wasserfällen, die die Schlucht oberhalb des Dorfes hinaufsteigen.
Setti Fatma beherbergt zudem im Spätsommer einen bekannten Moussem, eine traditionelle religiöse und kulturelle Zusammenkunft, die Pilger und Besucher aus der ganzen Region für mehrere Tage voller Märkte, Musik und gemeinschaftlicher Treffen rund um einen lokalen Schrein anzieht. Es ist eine wirklich interessante Zeit für einen Besuch im Tal, sollte er zufällig damit zusammenfallen, auch wenn Unterkunft und Transport spürbar geschäftiger werden und die Preise entsprechend steigen. Außerhalb dieser Zeit fällt das Dorf zurück in seinen gewohnten Rhythmus aus Tagesausflugsverkehr Richtung Fälle und zurück.
| Wo | Kopf des Ourika-Tals, rund 65 km südlich von Marrakesch |
| Kosten | Zugang zum Pfad ist kostenlos; lokale Guides verlangen typischerweise 100-150 MAD (9-14 €) pro Gruppe |
| Zeitaufwand | 45 Minuten zu den ersten Fällen; rund 2 Stunden hin und zurück für mehrere, länger für alle sieben |
| Anreise | Fortsetzung einer Ourika-Tal-Tagestour, oder Grand Taxi von weiter unten im Tal |
| Beste Zeit | Frühling für maximale Wassermenge; den Pfad während und nach starkem Regen meiden |
Die Wanderung, ehrlich gesagt
Der Weg zum ersten Wasserfall ist kurz und machbar – rund 20-30 Minuten vom Dorf aus, dabei den Fluss mehrfach auf Trittsteinen oder schmalen Holzstegen überquerend, vorbei an Cafés, die auf Felsen über dem Wasser thronen. Die meisten beiläufigen Besucher halten hier oder am zweiten Fall an, machen Fotos und kehren um. Dieser Teil eignet sich für Turnschuhe und ein vernünftiges Fitnessniveau; er ist nicht technisch und für die meisten Besucher realistisch, einschließlich einigermaßen fitter älterer Reisender und von einem Erwachsenen begleiteter Kinder.
Die weiteren Fälle zu erreichen, ist eine andere Sache. Der Pfad verschlechtert sich zu einer echten Kletterei über nasses Gestein, losen Stein und schmale Simse mit stellenweise echter Absturzgefahr – nicht gefährlich, wer vorsichtig und einigermaßen trittsicher ist, aber eine richtige Wanderung, kein Spaziergang. Guter Grip zählt mehr als alles andere; glattsohlige Sandalen oder abgetretene Turnschuhe sind auf dem nassen Gestein nahe den Fällen eine echte Gefahr, und Leute rutschen tatsächlich aus.
Genau sieben Fälle zu zählen, hängt vom Wasserstand und davon ab, wie der Pfad in dieser Saison definiert ist – manche Besucher zählen weniger, manche mehr, und niemand scheint sich bei der Nummerierung ab dem dritten oder vierten einig zu sein. „Sieben Wasserfälle” eher als Name der Wanderung behandeln denn als abzuhakende Liste.
Unterwegs klammern sich an mehreren Stellen kleine Cafés an die Felsen, manche nur über schmale Holzstege über den Fluss erreichbar, die Tee und einfache Snacks servieren, während das Wasser wenige Schritte entfernt vorbeirauscht. Sie sind praktische Rastpunkte auf dem Aufstieg, und mehrere bieten einen einigermaßen bequemen Ort, um umzukehren, falls die höhere Kletterei aus der Nähe betrachtet nicht mehr reizt. Trotzdem eigenes Wasser mitbringen – die Cafés sind nützlich, sollten aber nicht die einzige Versorgung an einem heißen Tag sein.
Manche dieser Cafés thronen auf Simsen direkt über dem Fluss, erreichbar nur über ein paar zusammengebundene Bretter, was Besuchern, die improvisierte Bergpfad-Infrastruktur dieser Art nicht gewohnt sind, einen kleinen zusätzlichen Nervenkitzel beschert. Sie sind meist stabiler, als sie aussehen, aber wer wirklich unsicher bei Höhen oder wackligem Untergrund ist, sollte vorsichtig herangehen oder die Aussicht einfach von festem Boden aus genießen.
Eine geführte Tour zu den sieben Wasserfällen ergibt hier besonders Sinn, weil der obere Pfad nicht offensichtlich markiert ist und ein lokaler Guide die sicherste Linie über das Gestein kennt.
Falsche Guides und wie man mit ihnen umgeht
Setti Fatma hat ein bekanntes Problem mit inoffiziellen „Guides” – meist junge Männer, die sich nahe dem Wegbeginn Besuchern anschließen, vorausgehen, auf Offensichtliches hinweisen und am Ende Bezahlung verlangen, manchmal aggressiv. Das ist nicht einzigartig für Setti Fatma, aber der schmale Pfad und die Tatsache, dass etwas Hilfe bei den Kletterabschnitten wirklich nützlich sein kann, machen es hier speziell zu einem häufigen Reibungspunkt.
Der einfache Umgang damit: Wer einen Guide möchte, sollte einen über den eigenen Reiseveranstalter organisieren oder mit jemandem, der sich vor Ort anbietet, klar einen Preis vereinbaren, bevor es losgeht. Wer keinen möchte, kommt meist mit einem höflichen, aber bestimmten „nein danke”, nötigenfalls wiederholt, gut durch; in einer größeren Gruppe zu laufen verringert den Druck erheblich. Unser Guide zu Maschen und Ärger behandelt das Muster ausführlicher, und es gilt hier genauso wie in der Medina.
Nicht jeder, der am Wegbeginn Hilfe anbietet, versucht, einen über den Tisch zu ziehen – manche versuchen wirklich, mit lokalem Wissen über einen nicht immer offensichtlichen Pfad einen fairen Lebensunterhalt zu verdienen, und ihre Hilfe kann bei den Kletterabschnitten wirklich nützlich sein. Der entscheidende Unterschied ist Transparenz: Ein Guide, der einen Preis von Anfang an nennt und sich daran hält, ist etwas anderes als jemand, der bei den Kosten vage bleibt, bis die Wanderung schon vorbei ist – zu diesem Zeitpunkt liegt die Verhandlungsmacht klar bei ihm.
Kombination mit dem Rest des Tals
Setti Fatma wird fast immer als Ergänzung zu einem breiteren Ourika-Tal-Tag besucht, nicht als eigenständiges Ziel – schon die Fahrt hinauf dauert lange genug, dass nur wenige Anbieter eine reine Setti-Fatma-Tour anbieten. Manche Reiserouten binden auch Asni ein, was einen Drei-Täler-Tag ergibt, der Tiefe gegen Breite tauscht; eine Drei-Täler-Tour mit Asni, Ourika und Setti Fatma ist die Variante, nach der man suchen sollte, wer lieber breit schnuppert statt einen ganzen Tag einer Schlucht zu widmen.
Für alle, die Setti Fatma als Sprungbrett für etwas Längeres nutzen, ist ein mehrtägiger Trek, der es über die Grate zwischen den beiden Tälern mit Imlil verbindet, eine echte Option für fähige Wanderer mit Guide, kein Marketingschnörkel – ein dreitägiger Trek von Imlil nach Setti Fatma deckt diese Route direkt ab.
Diese Verbindungsroute durchquert wirklich abgelegenes Gelände zwischen den beiden Tälern, deutlich über beiden Dörfern, und sollte nicht ohne einen mit den aktuellen Wegverhältnissen vertrauten Guide versucht werden – Wegmarkierungen sind minimal, das Wetter ändert sich in der Höhe schnell, und über weite Strecken gibt es keinen nennenswerten Handyempfang. Für Wanderer mit der richtigen Fitness und Geschmack an mehr als einem Tagesausflug ist es jedoch eine der lohnenderen mehrtägigen Routen ab Marrakesch, ohne gleich bis zum Toubkal selbst vorzudringen.
Wer Wasserfälle zum Hauptgrund des Atlas-Tages macht, sollte vor der Abreise unseren eigenen Guide zu den Wasserfällen von Setti Fatma lesen, der tiefer in die Route selbst eintaucht als dieser Überblick über das Dorf.
