Przewodnik po Pałacu El Badi

Pałac El Badi to, co pozostało z XVI-wiecznego kompleksu królewskiego zbudowanego przez sułtana Ahmada al-Mansura, niegdyś słynnego ze złoconych sufitów, włoskiego marmuru i skali mającej rywalizować z czymkolwiek w ówczesnym świecie muzułmańskim. Niemal nic z tego pierwotnego przepychu nie przetrwało — gdy pałac wypadł z łask za kolejnej dynastii, jego najlepsze materiały celowo zdemontowano i wykorzystano gdzie indziej, między innymi w alawickiej stolicy w Meknesie. To, co pozostało, to rozległy zapadnięty ogród otoczony wysokimi czerwonymi murami z pisé, kilka stojących pawilonów i skala wciąż imponująca nawet po zredukowaniu do konstrukcyjnego szkieletu.

Wizyta w El Badi oznacza dostosowanie oczekiwań, odchodząc od nienaruszonej dekoracji Pałacu Bahia w stronę czegoś bliższego prawdziwym ruinom — pełnym atmosfery, nieco pustynnym, i wartym obejrzenia właśnie z tego powodu, nie pomimo niego.

Gdzie	Dzielnica Kasbah, blisko Pałacu Bahia i Grobów Saadytów
Koszt	~100 MAD (9 €) wstęp standardowy; ~100 MAD (9 €) więcej za salę z minbarem Kutubijji
Potrzebny czas	45–60 minut, dłużej jeśli wejdziesz na mury
Dojazd	Pieszo z Jemaa el-Fna w 15–20 minut, albo taksówką do Bab Agnaou
Najlepsza pora	Rano ze względu na światło na murach, wiosną ze względu na bociany

Na co naprawdę patrzysz

Główny zapadnięty ogród, niegdyś pełen drzew pomarańczowych i basenów, jest dziś w większości gołą ziemią przeciętą suchymi kanałami, otoczoną murami wciąż pokazującymi fragmenty kafelków i stiuku, które kiedyś pokrywały je w całości. Wejście na mury — dostępne wąskimi schodami blisko wejścia — daje najlepsze ogólne wyobrażenie o skali obiektu i widok z dachu na medynę w stronę Gór Atlas w pogodny dzień. To także, sezonowo, najlepsze miejsce w pałacu, by zobaczyć bociany gniazdujące wprost na blankowanych murach — niedorzeczny, ale naprawdę uroczy widok na tle zrujnowanego kamiennego muru.

Podziemne przejścia pod głównym dziedzińcem, niegdyś używane jako magazyny i kwatery personelu, są częściowo otwarte i warte szybkiego zerknięcia, jeśli nie przeszkadza ci słabe światło i nierówne podłoże. To przydatny kontrast wobec ruin na powierzchni i rzadko bywają zatłoczone, nawet gdy przez główny dziedziniec przechodzi grupa wycieczkowa.

Dlaczego popadł w ruinę

Historia upadku El Badi warta jest poznania, ponieważ wyjaśnia, dlaczego miejsce wygląda tak, jak wygląda, a nie po prostu, że jest stare. Ahmad al-Mansur zbudował pałac w latach 70. i 80. XVI wieku, by uczcić decydujące zwycięstwo militarne i zamanifestować bogactwo dynastii saadyckiej u szczytu potęgi, finansowane podobno częściowo z kontrolowanych przez niego szlaków handlu złotem i cukrem w Afryce Zachodniej. Współczesne przekazy opisują pałac pokryty złotem, włoskim marmurem karraryjskim i onyksem, z centralnym basenem na tyle dużym, że można było po nim pływać łodzią — celowa demonstracja władzy, a nie po prostu rezydencja.

Ta demonstracja przetrwała krócej niż stulecie. Gdy w połowie XVII wieku władzę przejęła dynastia alawicka, sułtan Mulaj Ismail systematycznie ograbił El Badi z cennych materiałów w ciągu mniej więcej dekady, podobno by pomóc zbudować swoją nową stolicę w Meknesie. Marmur, złocenia, kafelki i drewno usuwano kawałek po kawałku, pozostawiając konstrukcyjny szkielet stojący do dziś. To niezwykle dobrze udokumentowany przypadek jednej dynastii celowo demontującej najbardziej widoczny pomnik poprzednika, i to jeden z powodów, dla których przewodnicy czasem opisują El Badi jako ruinę z konkretnym sprawcą, a nie po prostu ofiarę czasu.

Mury i szerszy widok

Spacer po murach zasługuje na więcej uwagi niż szybkie pięciominutowe wejście. Z góry układ zapadniętego ogrodu staje się znacznie łatwiejszy do odczytania niż z poziomu ziemi — geometryczny układ dawnych zapadniętych gajów pomarańczowych i podwyższonych alejek jest wyraźniejszy z góry, podobnie jak skala czterech narożnych pawilonów, które kotwiczyły pierwotny projekt. W pogodny dzień widok rozciąga się poza dachy medyny aż po Góry Atlas na horyzoncie, naprawdę przydatny punkt orientacyjny, jeśli planujesz później w trakcie pobytu jednodniową wycieczkę w góry.

Ta wycieczka po Kutubijji, Grobach Saadytów i Pałacu Bahia w starym mieście jest warta rozważenia, jeśli chcesz, żeby przewodnik wskazał te szczegóły układu bezpośrednio, zamiast składać je sobie z drukowanej tabliczki, ponieważ znaczną część tego, co czyniło El Badi niezwykłym w pierwotnej formie, trzeba wyjaśnić, a nie zobaczyć.

Sala minbaru Kutubijji

Najcenniejszy eksponat pałacu w ogóle nie jest częścią oryginalnej struktury: osobno biletowany pokój mieści XII-wieczny minbar (ambonę) wykonaną pierwotnie dla Meczetu Kutubijja, misternie inkrustowaną kością słoniową i rzadkimi gatunkami drewna. Ponieważ sam Meczet Kutubijja jest zamknięty dla odwiedzających niebędących muzułmanami, ten pokój jest w praktyce jedynym sposobem, by z bliska zobaczyć rzemiosło z epoki almorawidzkiej na tym poziomie, i warto dopłacić te dodatkowe ~100 MAD, jeśli choć trochę interesuje cię wyrafinowana stolarka. Pomiń go, jeśli brakuje ci czasu lub budżetu — same główne ruiny bronią się doskonale samodzielnie — ale nie pomijaj go, zakładając, że jest wliczony w podstawowy bilet, bo nie jest.

Łączenie z pobliskimi atrakcjami

El Badi leży w odległości kilku minut spaceru zarówno od Pałacu Bahia, jak i Grobów Saadytów, a większość odwiedzających łączy przynajmniej dwa z tych trzech miejsc w jedną wycieczkę, biorąc pod uwagę, jak blisko siebie leżą. Wycieczka, taka jak ta wycieczka po Pałacu Bahia, Grobach Saadytów i Meczecie Kutubijja, obejmuje najważniejsze punkty całej dzielnicy Kasbah za jednym razem z przewodnikiem, przydatna, jeśli wolisz nie planować samodzielnie kolejności i czasu. Wersję samodzielną, która obejmuje też pętlę przez suki, znajdziesz w samodzielnej trasie spacerowej po medynie.

Praktyczne uwagi

Cień jest ograniczony na większości otwartego ogrodu, więc wizyty w południe latem są naprawdę gorące, z niewielką ulgą, dopóki nie dotrzesz do krytych przejść lub pawilonów. Wizyta z przewodnikiem, taka jak ta wycieczka po Pałacu El Badi, Bahia i dzielnicy żydowskiej, przedłuża wyprawę o pobliską dzielnicę Mellah, warto ją rozważyć, jeśli chcesz pokonać więcej terenu w jednej sesji z przewodnikiem zamiast chodzić między obiektami samodzielnie.

Podłoże na terenie jest miejscami nierówne, zwłaszcza wokół podziemnych przejść i u podstawy schodów na mury, więc płaskie, zamknięte buty warto przedłożyć nad sandały, jeśli planujesz zwiedzać poza głównym dziedzińcem. W przeciwieństwie do Pałacu Bahia, El Badi rzadko wydaje się naprawdę zatłoczony nawet w szczycie ruchu, ponieważ otwarty układ naturalnie rozprasza odwiedzających, zamiast kierować ich przez wąskie przejścia — jeszcze jeden powód, dla którego dobrze łączy się z wizytą w Bahia, tuż przed nią lub po niej, gdy mile widziana jest zmiana tempa.

Wodę warto ze sobą zabrać, zamiast liczyć na zakup na miejscu, ponieważ kiosk na terenie nie zawsze jest obsadzony, a spacer między wejściem, murami i salą minbaru sumuje się do większej odległości, niż sugeruje kompaktowy zarys na mapie. Większość odwiedzających jest zaskoczona, ile terenu ostatecznie pokonują, gdy uwzględnią razem wejście na mury i podziemny objazd, więc traktuj to jako pełnoprawną godzinną wyprawę, a nie krótki, pospieszny przystanek wciśnięty niezgrabnie między dwie inne, bardziej zatłoczone atrakcje tego samego poranka.