Riad Zitoun non è una via ma due: Riad Zitoun Jdid (“nuova”) e Riad Zitoun Kedim (“vecchia”), che corrono più o meno parallele a sud dal margine di Jemaa el-Fna verso il Palazzo Bahia e il quartiere della Kasbah oltre. Entrambe prendono il nome da un uliveto (zitoun) che si trovava da qualche parte qui prima che si consolidasse l’attuale schema stradale della medina — un dettaglio facile da dimenticare passando accanto all’attuale densità di guesthouse, ex conce trasformate in negozi e bancarelle di spezie, nessuna delle quali suggerisce granché sul passato più tranquillo e agricolo del quartiere.
Questo è genuinamente uno dei tratti più densi di riad della medina, per una ragione specifica e identificabile: il quartiere è abbastanza vicino a Jemaa el-Fna da essere genuinamente comodo, pur essendo abbastanza residenziale e sobrio che gran parte di ciò che costeggia queste due strade sono guesthouse e piccoli negozi invece delle bancarelle rivolte ai turisti più a nord. È anche il percorso di avvicinamento più ovvio e diretto al Palazzo Bahia stesso, che si trova all’estremità meridionale del quartiere, e la maggior parte dei visitatori che alloggiano nei dintorni finisce per percorrere almeno una di queste due strade una volta al giorno senza necessariamente rendersi conto di quale sia.
| Dove | Medina meridionale, tra Jemaa el-Fna e la Kasbah |
| Costo | Passeggiare è gratuito; ingresso al Palazzo Bahia circa 100 MAD (9,50 €) |
| Tempo necessario | Mezza giornata per il Palazzo Bahia e le vie intorno |
| Come arrivare | 10 minuti a piedi da Jemaa el-Fna, oppure un taxi fino all’ingresso del Palazzo Bahia |
| Momento migliore | Mattina per il palazzo, prima che si accumulino i gruppi in pullman |
Il Palazzo Bahia
Il Palazzo Bahia — il nome significa “splendore” — fu costruito alla fine del XIX secolo per Si Moussa, gran visir del sultano, ed espanso poi da suo figlio Bou Ahmed, ed è il monumento più visitato in assoluto di questa parte della medina, per una buona ragione: stanza dopo stanza di soffitti di cedro intagliato, zellige e stucchi dipinti, disposti intorno a una serie di cortili e giardini su una scala che fa impallidire la maggior parte dei riad in cui alloggiano davvero gli ospiti. A differenza del vicino Palazzo El Badi, il Bahia non fu mai spogliato della sua decorazione originale, ed è esattamente per questo che attira costantemente la folla maggiore tra i due.
Quella folla è il vero problema pratico qui: a metà mattina in alta stagione, il Bahia può sembrare genuinamente congestionato, con gruppi turistici che si muovono in blocchi compatti che rendono difficile soffermarsi a lungo in una singola stanza. Arrivare proprio all’apertura (9) o visitare nell’ultima ora prima della chiusura evita il peggio, ed entrambe le finestre offrono anche una luce decisamente migliore e più morbida per le foto dei soffitti intagliati.
L’ingresso costa circa 100 MAD — questo è indubbiamente un monumento a pagamento, non gratuito — e un biglietto d’ingresso salta-fila con audioguida digitale vale la pena in alta stagione semplicemente per evitare la coda alla biglietteria. I dettagli completi per la visita, incluso un ordine consigliato stanza per stanza, sono nella guida al Palazzo Bahia.
Bou Ahmed e perché il Bahia è così grande
Le dimensioni del Bahia devono più alla politica che all’architettura nel senso comune. Bou Ahmed, che ereditò ed espanse il palazzo dopo suo padre Si Moussa, fu gran visir e di fatto il vero potere dietro il trono per gran parte degli anni ‘90 dell’Ottocento, e costruì gli appartamenti dell’harem, i giardini e le grandi sale di ricevimento apposta per proiettare una ricchezza e un’autorità che rivaleggiavano con i palazzi stessi del sultano. Dopo la sua morte nel 1900, il palazzo fu a quanto pare spogliato dei contenuti più preziosi dai rivali nel giro di pochi giorni, il che spiega in parte perché tante stanze oggi siano architettonicamente spettacolari ma scarsamente arredate — la decorazione è strutturale (legno intagliato, soffitti dipinti, zellige) piuttosto che nell’arredo, che è esattamente ciò che è sopravvissuto.
Conoscere questo contesto cambia il modo di leggere le stanze vuote: non una svista nel restauro, ma un riflesso genuino di quanto velocemente potesse sfaldarsi la fortuna di un potente visir una volta morto il suo protettore e insediatisi i suoi rivali. Vale la pena tenerlo a mente camminando, dato che un visitatore alla prima visita senza alcun contesto potrebbe altrimenti chiedersi perché un palazzo così grande sembri così spoglio in certi punti.
La casa Tiskiwin
A breve distanza dal Bahia, la Maison Tiskiwin ospita la collezione privata dell’antropologo olandese Bert Flint, disposta per ripercorrere le storiche rotte commerciali transahariane tra Marrakech e Timbuktu attraverso tessuti, gioielli e oggetti quotidiani raccolti in decenni di lavoro sul campo.
È un piccolo museo — una casa tradizionale, un percorso gestibile di stanze — e una delle tappe genuinamente più istruttive della medina proprio perché non cerca di essere esaustiva, solo specifica e ben curata. Flint stesso visse nella casa fino alla sua morte nel 2020, e gran parte della collezione riflette una vita di lavoro sul campo piuttosto che le acquisizioni istituzionali di un museo, il che dà alle esposizioni una qualità personale e di prima mano rara tra le collezioni più grandi di Marrakech.
Combinatela con il Bahia nella stessa mattina; il percorso tra i due richiede meno di dieci minuti, e il contrasto tra la scala del palazzo e l’intimità del Tiskiwin è un abbinamento genuinamente riuscito, non due tappe scollegate. Vedi la guida ai musei di Marrakech per come si confronta con le altre piccole collezioni della medina.
Cos’altro offrono le strade stesse
Al di là delle guesthouse, entrambe le strade di Riad Zitoun portano un vero mix di piccoli negozi quotidiani — sarti, venditori di spezie, una manciata di botteghe di cuoio che riforniscono più che competere con le concerie principali — accanto alle boutique più nuove aperte per servire gli ospiti dei riad del quartiere. È un buon tratto per fare vetrine senza fretta proprio perché non è denso commercialmente come i souk più a nord, e il livello di fastidio qui cala visibilmente non appena ci si allontana di uno o due isolati dal percorso diretto tra la piazza e il palazzo.
Un tour combinato che include il Palazzo Bahia, la Kasbah e la medina più in generale, come questo tour del Palazzo Bahia, della Kasbah e della medina con degustazione di tè della sabbia, è un modo ragionevole per vedere i punti salienti del quartiere in un’unica uscita guidata se preferite non pianificare da soli l’ordine della camminata.
Alloggiare a Riad Zitoun
I riad lungo entrambe le strade di Riad Zitoun e i derb più piccoli che se ne diramano offrono alcune delle migliori combinazioni valore-posizione della medina — a piedi da Jemaa el-Fna, a piedi dal Bahia e dalla Kasbah, e in genere un tocco più tranquilli delle guesthouse direttamente sulla piazza stessa, senza perdere molto in comodità genuina per pasti e commissioni quotidiane. Come per qualsiasi riad della medina, aspettatevi di dover organizzare un punto d’incontro per il primo arrivo invece di affidarvi a un indirizzo che un tassista possa raggiungere direttamente. Vedi dormire in un riad per cosa comporta in genere una prenotazione qui.
Il patrimonio ebraico più ampio del quartiere
La medina meridionale, incluse le strade verso il Mellah, porta strati visibili della storia ebraica di Marrakech accanto al suo patrimonio musulmano e dell’epoca coloniale, e un’uscita guidata come questa esperienza sul patrimonio ebraico marocchino con pranzo o cena collega la storia del quartiere del Bahia al vero Mellah, a breve distanza più a sud.
Nei dintorni
Riad Zitoun collega Jemaa el-Fna a la Kasbah e il Mellah, rendendolo il corridoio naturale per una mattinata che si sposta dalla piazza verso i palazzi. Per il contesto più ampio della medina, incluso un itinerario strutturato tra gli altri luoghi della zona, vedi la medina di Marrakech.
