Fast jeder, der das Draa-Tal sieht, sieht es aus einem fahrenden Fahrzeug, auf der Straße zwischen Ouarzazate und Zagora. Das ist keine Kritik – die Fahrt selbst ist für die meisten Reisenden der Punkt, ein rund 200 km langes Band aus Dattelpalmen entlang des Flusses Draa durch eine Landschaft, die sonst trockener Fels und Kies ist. Der Kontrast ist es, der es unvergesslich macht: grüne Wedel vor kahlen Bergen, Lehm-Kasbah-Mauern in derselben Farbe wie der Boden, aus dem sie gebaut sind.
Das Tal reicht von Agdz im Norden bis Zagora im Süden, und die Straße führt direkt hindurch, sodass niemand auf der klassischen Route Marrakesch-Zagora oder Marrakesch-Merzouga es ganz verpasst. Die Frage ist nicht, ob man das Draa-Tal sieht, sondern ob man tatsächlich anhält, und das lohnt sich mindestens einmal, wer irgendeine Flexibilität im Zeitplan hat.
Zwei Stopps belohnen das Aussteigen: Tamnougalt, ein teilweise restauriertes Kasbah-Dorf nahe Agdz mit einer der am besten erhaltenen Lehmarchitekturen der Region, und Tamegroute, eine kleine Stadt nahe Zagora, bekannt für grün glasierte Töpferware aus lokalem Ton und Kobalt-Mangan-Glasur, verkauft aus Werkstätten, die man direkt betreten kann.
| Wo | Zwischen Agdz und Zagora, rund 300-360 km südlich von Marrakesch |
| Kosten | Kostenlos zu durchfahren; Kasbah-Eintritt ab rund 20-30 MAD (2-3 €); Töpferwerkstatt-Besuche kostenlos, Käufe optional |
| Zeitaufwand | Ein halber Tag für einen richtigen Stopp bei Tamnougalt und Tamegroute; die reine Durchfahrt dauert so lange wie die Straße selbst |
| Anreise | Unterwegs auf jeder Zagora-, Erg-Chigaga- oder Merzouga-Tour (über Zagora), oder als eigener Tagesausflug ab Ouarzazate |
| Beste Zeit | Oktober bis April für angenehmes Laufen; Frühling für das lebendigste Grün in den Palmenhainen |
Kasbahs aus gestampfter Erde
Die Kasbahs des Draa-Tals sind auf dieselbe Weise gebaut wie die meiste vormoderne Architektur im Süden Marokkos: Stampflehm, oder Pisé, gemischt mit Stroh und zu dicken Verteidigungsmauern geformt, die das Innere trotz brutaler Sommerhitze kühl halten. Anders als das weiter nördlich gelegene Ait Ben Haddou, das restauriert, für Filme genutzt und in eine gut organisierte Kulturerbestätte verwandelt wurde, bleiben die meisten Kasbahs des Draa-Tals bewohnt, halb verfallen und von Reisegruppen weitgehend unbesucht.
Tamnougalt ist die Ausnahme mit organisierten Besuchen, mit einem geführten Rundgang durch seinen alten Kornspeicher, dekorierte Empfangsräume und Verteidigungstürme. Es vermittelt ein echtes Gefühl dafür, wie diese befestigten Dörfer funktionierten, ohne die Menschenmengen oder die Souvenirladen-Atmosphäre, die sich in manche der berühmteren Kasbahs der weiteren südlichen Route eingeschlichen hat.
Der Tagesausflug von Ouarzazate ins Draa-Tal und zu den Tinfou-Dünen deckt diesen Abschnitt richtig ab, wer in Ouarzazate stationiert ist statt auf einer längeren Wüstentour durchzufahren, mit den Kasbahs und einem kleinen Dünenfeld nahe Tinfou, das einen Vorgeschmack auf Sahara-Landschaft ohne die lange Fahrt nach Merzouga gibt.
Tamegroutes grüne Töpferware
Tamegroute liegt nahe dem südlichen Ende des Tals, unweit von Zagora, und ist in ganz Marokko für eine markante grüne Töpferglasur aus lokalen Mineralien bekannt – die Farbe reicht von Olivgrün bis tiefem Flaschengrün, je nach Brand. Werkstätten hier nutzen noch holzbefeuerte Öfen und über Generationen derselben Familien weitergegebene Techniken, und die meisten lassen Besucher gerne beim Prozess zusehen, nicht nur die fertigen Stücke kaufen.
Die Preise sind hier wirklich niedriger als in Marrakeschs Souks, da man nahe der Quelle kauft, auch wenn Feilschen weiterhin gilt. Es lohnt sich, etwas Kofferplatz einzuplanen, wer sich überhaupt für Töpferware interessiert, denn die Stücke sind schwer und besser selbst mitgenommen als aus einem Marrakesch-Laden verschickt, der die echte Ware führen mag oder auch nicht.
Die 3-tägige Draa-Tal-Tour mit Tamegroute-Töpferei richtet sich speziell an Reisende, die richtige Zeit in den Werkstätten wollen statt eines fünfzehnminütigen Stopps zwischen Kasbah und Dünencamp – lohnt sich gegenüber einer generischen Zagora-Tour, wer sich wirklich für Töpferei und Handwerk interessiert, nicht nur nebenbei.
Kombination mit Zagora
Da die Straße nach Zagora direkt durch das Tal führt, bündeln die meisten Anbieter einen Draa-Tal-Stopp in ihre Zagora-Touren, statt ihn separat zu verkaufen. Der Zagora- und Draa-Tal-Tagesausflug ab Ouarzazate ist eine nützliche Option für Reisende mit Basis in Ouarzazate, die sowohl die Palmenhaine als auch Zagoras Dünen sehen wollen, ohne bis Merzouga oder Erg Chigaga weiterzufahren.
Wer von Marrakesch aus auf einer Standard-Wüstenroute kommt, sollte den Anbieter ausdrücklich fragen, ob ein Kasbah- oder Töpferei-Stopp inbegriffen ist, oder ob das Draa-Tal nur Landschaft aus dem Fenster ist. Der Unterschied in der Reisequalität ist erheblich, und eine Tour mit richtigem Stopp kostet meist wenig mehr.
Die Palmenhaine selbst
Die Palmenhaine des Draa-Tals sind nicht wild – sie sind ein arbeitendes landwirtschaftliches System, das hier seit Jahrhunderten Dörfer erhält, bewässert von einem Kanalnetz, das aus dem Fluss Draa und seinem unterirdischen Grundwasserspiegel schöpft. Dattelpalmen bilden die oberste Schicht, darunter Granatapfel-, Feigen- und Mandelbäume, und Gemüsebeete am Boden nutzen jeden Rest an Schatten und Wasser, den das System bietet. Es ist eine der am längsten durchgehend bewirtschafteten Landschaften Marokkos, und der Kontrast zwischen diesem dichten, geschichteten Grün und den kahlen Felshügeln zu beiden Seiten ist wirklich eindrucksvoll, besonders von einem der kleinen Aussichtspunkte entlang der Straße, wo sich das ganze Tal darunter öffnet.
Der Fluss selbst ist weiter südlich saisonal und unzuverlässig – Dürren der letzten Jahrzehnte haben den Durchfluss deutlich reduziert, und ältere Bewohner in Dörfern entlang des Tals erzählen, wenn man über einen Guide nachfragt, wie sehr sich die Palmerie zu ihren eigenen Lebzeiten verändert hat. Ein nützlicher, ernüchternder Kontrapunkt zu den Postkartenansichten, und eine Frage wert, wenn der Guide über das Standardprogramm hinaus mit der Gegend vertraut wirkt.
Der Frühling, etwa März bis Mai, bringt das lebendigste Grün in die Haine, bevor die Sommerhitze den exponierten Straßenabschnitten zwischen den Dörfern zusetzt. Der Herbst folgt knapp dahinter, mit sichtbarer Erntetätigkeit in manchen der kleineren Siedlungen, wenn Datteln gesammelt und zum Trocknen ausgelegt werden.
Was mitzubringen ist
Sonnenschutz zählt hier genauso wie überall weiter in der Wüste – der Talboden bietet außerhalb der Palmenhaine selbst wenig Schatten, und Mittagsstopps an Kasbahs bedeuten Laufen über offenen Stein und gestampfte Erde. Ein Tuch oder Hut lohnt sich, ebenso Bargeld in kleinen Scheinen für Töpferkäufe und Kasbah-Eintritt, da Kartenzahlung so weit von Marrakesch entfernt selten verfügbar ist.
Bequeme, geschlossene Schuhe zählen bei Tamnougalt mehr, als der kurze Besuch vermuten lässt – die Innentreppen und Gänge der Kasbah sind uneben, durch Generationen der Nutzung glatt getreten und stellenweise schlecht beleuchtet. In Tamegroute sollte man sich in einer Werkstatt auf ein echtes Verkaufsgespräch einstellen; das gehört zur Kultur des direkten Kaufs an der Quelle, und eine höfliche Absage ist völlig akzeptabel, wenn nach einem richtigen Blick nichts ins Auge fällt.
Mehr zur Töpfertradition selbst im Guide zur marokkanischen Töpferei. Wer sich für Kasbah-Architektur interessiert, findet in Ait Ben Haddou und dem eigenen Guide dazu das berühmteste Beispiel der Region. Das Draa-Tal liegt direkt zwischen Zagora und den wilderen Dünen von Erg Chigaga, und alle, die allgemeiner Dorfbesuche planen, sollten vor der Buchung ehrliche Besuche in einem Berberdorf lesen.
