Riad Zitoun no es una calle, sino dos: Riad Zitoun Jdid (“nueva”) y Riad Zitoun Kedim (“vieja”), que bajan aproximadamente en paralelo desde el borde de Jemaa el-Fna hacia el Palacio de la Bahía y el barrio de la Kasbah más allá. Ambas toman su nombre de un olivar (zitoun) que hubo por aquí antes de que se consolidara la trama de calles actual de la medina, un detalle fácil de olvidar caminando entre la densidad actual de casas de huéspedes, antiguas curtidurías convertidas en tiendas y puestos de especias, ninguno de los cuales da muchas pistas del pasado más tranquilo y agrícola del barrio.
Este es genuinamente uno de los tramos con más riads de toda la medina, y por una razón concreta e identificable: el barrio está lo bastante cerca de Jemaa el-Fna como para ser realmente cómodo, y al mismo tiempo es lo bastante residencial y discreto como para que la mayor parte de lo que bordea estas dos calles sean casas de huéspedes y pequeñas tiendas, no los puestos de zoco orientados al turista más al norte. Es también la ruta más obvia y directa hacia el propio Palacio de la Bahía, que se encuentra en el extremo sur del barrio, y la mayoría de quienes se alojan cerca acaban caminando por una de estas dos calles al menos una vez al día sin necesariamente fijarse en cuál es.
| Dónde | Sur de la medina, entre Jemaa el-Fna y la Kasbah |
| Coste | Pasear es gratis; entrada al Palacio de la Bahía unos 100 MAD (9,50 €) |
| Tiempo necesario | Media jornada para el Palacio de la Bahía y las calles alrededor |
| Cómo llegar | 10 minutos a pie desde Jemaa el-Fna, o un taxi hasta la entrada del Palacio de la Bahía |
| Mejor momento | Por la mañana para el palacio, antes de que se acumulen los grupos de autobús |
El Palacio de la Bahía
El Palacio de la Bahía —el nombre significa “brillantez”— se construyó a finales del siglo XIX para Si Moussa, gran visir del sultán, y lo amplió después su hijo Bou Ahmed, y es el monumento más visitado de esta parte de la medina, y con razón: sala tras sala de techos de cedro tallado, alicatado de zellige y estuco pintado, dispuestos en torno a una serie de patios y jardines a una escala que empequeñece la mayoría de los riads donde realmente se alojan los visitantes. A diferencia del cercano Palacio El Badi, la Bahía nunca fue despojada de su decoración original, precisamente la razón por la que atrae de forma constante a más público que aquel.
Esas multitudes son el principal problema práctico aquí: a media mañana en temporada alta, la Bahía puede sentirse realmente congestionada, con grupos turísticos avanzando en bloques compactos que dificultan detenerse mucho rato en ninguna sala. Llegar justo a la apertura (9h) o visitarla en la última hora antes del cierre evita lo peor de esto, y en cualquiera de las dos franjas la luz para fotografiar los techos tallados es notablemente mejor y más suave.
La entrada ronda los 100 MAD —este es sin ambigüedad un monumento de pago, no gratuito— y una entrada sin colas con audioguía digital merece la pena en temporada alta solo por evitar la cola de taquilla. Los detalles completos de la visita, incluido un orden de recorrido sala por sala sugerido, están en la guía del Palacio de la Bahía.
Bou Ahmed y por qué la Bahía es tan grande
La escala de la Bahía debe más a la política que a la arquitectura en el sentido habitual. Bou Ahmed, que heredó y amplió el palacio tras su padre Si Moussa, fue gran visir y, de hecho, el poder tras el trono durante buena parte de la década de 1890, y construyó las estancias del harén, los jardines y las grandes salas de recepción específicamente para proyectar una riqueza y una autoridad que rivalizaran con los propios palacios del sultán.
Tras su muerte en 1900, el palacio fue supuestamente despojado de sus objetos más valiosos por sus rivales en cuestión de días, lo que en parte explica por qué tantas salas hoy son arquitectónicamente espectaculares pero están escasamente amuebladas: la decoración es estructural (madera tallada, techos pintados, zellige) y no está en el mobiliario, que es exactamente lo que no sobrevivió.
Conocer ese contexto cambia cómo se leen las salas vacías: no un descuido de la restauración, sino un reflejo genuino de lo rápido que podía desmoronarse la fortuna de un visir poderoso en cuanto moría su valedor y sus rivales tomaban el control. Merece la pena tenerlo presente al recorrerlo, ya que sin ningún contexto previo un visitante primerizo puede preguntarse por qué un palacio tan grande se siente tan poco amueblado en algunas zonas.
La casa Tiskiwin
A un corto paseo de la Bahía, la Maison Tiskiwin alberga la colección privada del antropólogo de origen neerlandés Bert Flint, organizada para trazar las históricas rutas comerciales transaharianas entre Marrakech y Tombuctú a través de textiles, joyería y objetos cotidianos reunidos a lo largo de décadas de trabajo de campo.
Es un museo pequeño —una casa tradicional, un recorrido manejable de salas— y una de las paradas realmente más informativas de la medina precisamente porque no intenta ser exhaustiva, solo específica y bien comisariada. El propio Flint vivió en la casa hasta su muerte en 2020, y buena parte de la colección refleja toda una vida de trabajo de campo y no las adquisiciones institucionales de un museo, lo que da a las vitrinas una calidad personal y de primera mano poco habitual entre las colecciones más grandes de Marrakech.
Combínala con la Bahía la misma mañana; el paseo entre ambas lleva menos de diez minutos, y el contraste entre la escala del palacio y la intimidad del Tiskiwin forma una combinación realmente buena y no dos paradas sin relación. Ver la guía de museos de Marrakech para compararlo con las otras colecciones pequeñas de la medina.
Qué más ofrecen las propias calles
Más allá de las casas de huéspedes, ambas calles de Riad Zitoun tienen una mezcla genuina de pequeños comercios cotidianos —sastres, vendedores de especias, algún taller de cuero disperso que abastece en lugar de competir con las grandes curtidurías— junto a las boutiques más nuevas que han abierto para servir a los huéspedes de riad del barrio. Es un buen tramo para mirar escaparates sin prisas precisamente porque no es tan densamente comercial como los zocos más al norte, y el nivel de acoso baja de forma notable en cuanto te alejas una o dos manzanas de la ruta directa entre la plaza y el palacio.
Un tour combinado que incluye el Palacio de la Bahía, la Kasbah y la medina en general, como este tour del Palacio de la Bahía, la Kasbah y la medina con degustación de té en la arena, es una forma razonable de ver lo más destacado del barrio en una sola salida guiada si se prefiere no planear el orden del recorrido por cuenta propia.
Alojarse en Riad Zitoun
Los riads a lo largo de ambas calles de Riad Zitoun y en los derbs más pequeños que salen de ellas ofrecen algunas de las mejores combinaciones de precio-ubicación de toda la medina: a un paseo de Jemaa el-Fna, a un paseo de la Bahía y la Kasbah, y en general un punto más tranquilos que las casas de huéspedes justo en la plaza, sin perder gran cosa de comodidad real para comer y hacer recados diarios. Como en cualquier riad de la medina, hay que contar con acordar un punto de encuentro para la primera llegada en lugar de confiar en que un taxista pueda llegar directamente a una dirección. Ver alojarse en un riad para saber qué implica una reserva típica aquí.
El legado judío más amplio del barrio
El sur de la medina, incluidas las calles hacia el Mellah, conserva capas visibles de la historia judía de Marrakech junto a su patrimonio musulmán y colonial, y una salida guiada como esta experiencia sobre el patrimonio judío marroquí con almuerzo o cena conecta la historia del barrio de la Bahía con el propio Mellah, a un corto paseo más al sur.
Cerca de aquí
Riad Zitoun conecta Jemaa el-Fna con la Kasbah y el Mellah, lo que lo convierte en el corredor natural para una mañana que va de la plaza hacia los palacios. Para el contexto más amplio de la medina, incluida una ruta estructurada por los demás puntos de interés de la zona, ver la medina de Marrakech.
